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| 波爾圖22路電車 |
在馬德里住宿期間，老婆遭逢這次旅行最困窘的事件。
事情是這樣的，我們在馬德里訂了一間公寓式的民宿，民宿的熱水依賴一個儲水式電熱水器提供。入住的第一晚，老婆因為看完足球賽回來後覺得有點累，所以先到房間休息，等大家都輪流洗完澡了，才起床洗澡。豈料，老婆洗到一半，就大聲呼喚說：沒熱水了！
沒熱水了！當時馬德里氣溫只有5度不到，老婆又這麼怕冷，我跟老萬趕緊去檢查電熱水器。只見電熱水器亮著紅燈，民宿服務處晚上也沒人留守，只好請老婆先把身子擦乾淨，明天再請民宿工作人員來修。
說也奇怪，到了第二天早上，水龍頭又流出源源不絕的熱水，老婆也順利洗了熱水澡，當時我們猜測，可能是前晚熱水器的熱水剛好用完，又來不及加熱，才會導致熱水不夠用，所以第二天早上並沒有向民宿反應這件事，而這一遲疑，讓老婆當天晚上又受難了。
第二天的行程因為到又冷又凍的賽哥維亞旅遊，所以一回到民宿，我就催促老婆趕緊先去洗澡，免得又沒熱水。誰知道，水龍頭盡流些比外頭氣溫還冷的水，老婆只好用鍋子燒熱水洗澡。連續兩晚的折磨，加上從馬德里移動到波爾圖時，要早起搭乘廉價航空的紅眼班機，讓老婆一到波爾圖後沒多久，就感冒了。
老婆感冒了，並且開始有發燒的症狀，可是我在安達魯西亞區旅行期間，就把帶來的感冒藥全部吃完了，我只好一直沖泡寶礦力給老婆喝，讓老婆多補充電解質幫助退燒。老天保佑，老婆在波爾圖的最後一天，終於退燒平安無事，不然我吃光感冒藥的行為，真的會害慘老婆啊！！
曾經輝煌的國度
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在凌晨三點的寒風相伴下，我們從馬德里機場搭乘超小型飛機離開西班牙，並在天色破曉前，來到葡萄牙第二大城，波爾圖(葡萄牙語:Porto，也有人翻譯為波多)。
葡萄牙人自12世紀從摩爾人手中奪回失土，並擺脫西班牙王國的控制自成一國後，波爾圖就因其臨海位置而成為葡萄牙對外貿易的重要據點。時間來到15世紀，原本不甚富裕的葡萄牙，為了抵抗鄰近西班牙皇室的併吞威脅，決定透過尋找另一條與東方交易的管道，來達到富國的目標，此時臨海的波爾圖，恰巧攀上大航海時代的浪頭賺進大量財富，而這些過往的富裕，可以從現今仍留存在波爾圖建物上的藍白磁磚畫看出。
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| 搭乘地鐵來到波爾圖市區，一出車站就先看到外觀滿佈藍色磁磚藝術的Almas小禮拜堂（照片為老婆拍攝） |
葡萄牙為何這麼盛行磁磚畫(Azulejo)？磁磚畫又是從哪裡開始發跡的?我在網路上查到許多不同的說法跟版本。比對後，我認為較有可能的來源是這樣的：磁磚畫的技術源自埃及，之後隨著摩爾人的統治而傳入西班牙，16世紀葡萄牙國王造訪賽維亞時，因為驚艷於磁磚畫的美麗，而將磁磚畫引進葡萄牙。
磁磚畫剛引進葡萄牙時，內容仍沿襲摩爾人的風格，以鮮豔色彩與幾何圖案排列為主。後來受到義大利繪畫技法及燒磁技術改良的影響，葡萄牙的磁磚畫進入以描繪人物故事為主的風格。
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| 波爾圖聖本篤車站有大片瓷磚畫，據說建築師是以2萬幅磁磚組成(照片為老婆拍攝) |
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| 車站內的磁磚畫，述說葡萄牙的歷史故事(照片為老婆拍攝) |
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| 細看磁磚畫，旅人很難不被磁磚畫的細緻所震撼 |
時間來到17世紀，荷蘭達夫特（Delft）藍陶技術引進葡萄牙後，為葡萄牙的磁磚畫注入藍白色系的DNA，不過此時的磁磚畫因技術繁複價格昂貴，仍然是用來彰顯王宮貴族尊榮不凡的識別證，尚未普及於平民的生活中。直到19世紀，葡萄牙從殖民地巴西引進新的技術並建立完整的產業鍊後，葡萄牙的花磚才得以進入量產階段。此時葡萄牙平民因海外廣大殖民地帶來的財富，也開始有能力將原本專屬王宮貴族的磁磚畫，帶入平民生活的日常，最後隨著往後手繪技術的精進，磁磚畫逐成為深受葡萄牙人喜愛的藝術風格。
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| 隨著航海時代帶來的財富，波爾圖的磁磚畫開始出現在平民生活的日常(照片為老婆拍攝) |
與葡萄牙其他地區相較，波爾圖的磁磚畫多以藍白色系為主，且呈現的內容相當多元，像是教堂的磁磚畫主題多為闡述聖經上的故事，聖本篤車站的磁磚畫則是敘述葡萄牙的重要歷史故事，一般民眾居所的磁磚畫內容就更多元了，有的主題是花草樹木，有的主題是豐盛食物。不論是史詩還是柴米油鹽，波爾圖街頭隨處可見的藍白磁磚畫，都忠實的紀錄下大航海浪潮帶來的富饒，讓現今略顯蕭條的波爾圖，仍可藉由磁磚畫緬懷過往的榮光。
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| 卡莫爾教堂洛可可式的外觀搭配藍白磁磚畫，這模樣好像只有葡萄牙才會見到(照片為老婆拍攝) |
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| 就連波爾圖警車的塗裝，也採納了藍白色系磁磚畫的元素 |
杜羅河畔
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| 杜羅河畔路易士一號橋
波爾圖還有另一項因貿易而揚名世界的名產，波特酒。
根據維基百科記載，波特酒是以種植於葡萄牙北部杜羅河谷的葡萄所釀製。因為在釀造過程中，以添加烈酒終止發酵的方式，保留了葡萄酒液中的糖份，讓這款葡萄酒的口感，除了保有原本葡萄酒該有的風味外，還添加了甜味跟些許烈酒的濃厚口感。而這款酒類的生產地，雖然位在杜羅河上游河谷，但因為完成品都透過杜羅河（Douro）運送至波爾圖，再從波爾圖對外販售至其他地方，所以久而久之，這款酒就以波特酒（Port Wine)為名了。
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| 波特酒生產完成後，就靠著這款底部特別寬平的船，自杜羅河上游運送自波爾圖（照片為老婆拍攝） |
將波特酒從上游運送至波爾圖的杜羅河，把波爾圖一分為二，一側是沿著山坡搭建住宅的舊城區，一側是聚集許多酒莊的蓋雅新城區（Vila Nova Gaia），連同橫跨杜羅河連結兩區的路易士一號橋的景像，據說是波爾圖最迷人的模樣。身為觀光客的我們，雖然因為早起而有點精神不濟，但抵達飯店完成行李寄放後，我們還是隨著起起伏伏的坡道，一路來到杜羅河畔。
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| 杜羅河畔的舊城區模樣，已被列入聯合國世界文化遺產保護（照片為老婆拍攝） |
初見杜羅河畔，雖然內心仍因眼前的美景而感到驚訝興奮，但旅行超過2週後的身體，還是很老實的提醒自己，歲月這把無情的殺豬刀，已將青春時期的旺盛體力對半砍下，原本預定要爬上鐵橋上層俯瞰杜羅河兩側美景的計畫，最終在徒步走過下層鐵橋抵達新城區的河岸後，宣告終止。
回到舊城區河岸，不中用的肚子又開始鳴叫抗議，我們留在河畔閒晃，一面假裝逛逛河畔的紀念品店，一面用心留意河畔的餐廳是否開始營業，就在葡萄牙帥哥剛把餐廳店門打開並擺設戶外桌椅未久，我們立刻前往詢問帥哥，打探餐廳可否提供餐點，並在見到小帥哥一臉「當然可以」的表情後感到如釋重負。葡萄牙人的用餐時間雖然跟西班牙人差不多，但與西班牙餐廳相比，葡萄牙餐廳願意在非用餐時間提供餐點的溫馨舉動，實在是外出遊子的最佳良伴啊。
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| 鐵橋的設計師是艾菲爾鐵塔設計師的徒弟，上層主要供電車行駛，下層供一般車輛行駛，上下兩層行人都可以通行，只可惜當時我們體力不濟，沒能爬上鐵橋上層看看河畔風景（照片為老婆拍攝） |
我們原本想待在餐廳內用餐，好躲避外頭的冷空氣，但實際到餐廳內就坐後，發現沒有暖氣的餐廳，室內溫度跟戶外差不了多少，為了多接收些太陽的熱能，我們又往戶外座位移動並迅速點餐完畢。此時，有兩位日本遊客也在附近的戶外座位就坐點餐。
又冷又餓的我們，在餐點上桌後就急切的分食餐點，杯盤狼藉後望著仍顯空虛的肚皮，我又提議，點一份波爾圖名菜，濕答答三明治（Francesinha）如何？而同一個時空下，鄰近的日本遊客則是點了餐前酒跟前菜，優雅的以美酒佐餐點，享受眼前的杜羅河畔美景。
鏡頭拉回到我們這，在餐廳將以吐司、豬肉排、火腿、蛋等食材層層堆疊，外層再淋上起司醬的濕答答三明治送上桌後，我們又啟動急切分食模式，並一邊分食一邊拉低毛帽，好抵擋河畔吹來的寒風。而同一個時空下，鄰近的日本遊客則是優雅的調整太陽眼鏡，然後繼續優雅的以美酒餐點佐河畔美景。
同一時空下的杜羅河畔，同樣來自亞洲的遊客，南島子民的我們為了在冷風下生存而分食眼前餐點，來自北國的日本遊客則是優雅的從餐前酒開始享受美景佐美食。這血淋淋的經歷告訴我，想在2月前往歐洲旅遊，就要先練好身體，如果沒有抵禦寒風的能耐，就注定與優雅絕緣！
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| 以吐司、豬肉排、火腿、蛋等食材層層堆疊，外層再淋上起司醬的濕答答三明治，絕對是遊客來到波爾圖旅遊時，用來補充爬坡時消耗體力的最佳餐點（照片為老婆拍攝） |
屬於文青的小城市
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| 波爾圖自由廣場，廣場一側的麥當勞，據說有最美麥當勞的稱號(照片為老婆拍攝) |
除了擁有磁磚畫與杜羅河畔美景外，波爾圖還擁有文青生活必備的最美咖啡館與最美書店。
最美咖啡館是Cafe Majestic。這間創業於1926年的咖啡館，曾被選為世界十大最美咖啡館之一。我們抵達老咖啡館時，站在木框大門旁，穿著白衣黑褲的服務生，就立刻禮貌且優雅地引領我們前往座位就座。看來老咖啡館與之前我跟老婆去過的歐洲名咖啡館一樣，將專業服務視為咖啡館經營的必備要素之一。
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| Cafe Majestic咖啡館，曾被選為世界十大美麗咖啡館(照片為老婆拍攝) |
走進咖啡館，以木質雕刻搭配歐洲宮廷式吊燈的裝潢，其風格也許不比布拉格的帝國咖啡館華麗，店內的氣氛也許不比維也納的中央咖啡館優雅，但是店內木質裝潢、木質桌椅及皮製MENU封面所沉澱的悠久歷史感，絕對遠勝於另兩間十大最美咖啡館。
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| 不變的木質裝潢搭配吊燈，可以看見老咖啡館不變的堅持(照片為老婆拍攝) |
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| 黑白服飾的服務生，禮貌且優雅地替顧客服務(照片為老婆拍攝) |
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| 老咖啡館就連MENU都佈滿濃濃的歷史味(照片為老婆拍攝) |
據說哈利波特的作者JK羅琳在波爾圖任教期間，也常到老咖啡館用餐寫作，喜愛哈利波特的書迷來到波爾圖時，別忘了到老咖啡館走走，體驗一下JK羅琳如何在咖啡香味與木質氣味間，激發出魔法故事想像的過程。
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| 老咖啡館的咖啡，風味也是相當不錯喔(照片為老婆拍攝) |
波爾圖的最美書店，是位在波爾圖大學旁的 Livrara Lello，這間創業於1906年，曾被孤獨星球評選為世界3大最美書店之一的人氣老書店，近年因哈利波特作者JK羅琳在波爾圖任教期間時常到訪的傳聞，又成為觀光客來到波爾圖必訪的景點。
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| 位於波爾圖大學旁的萊羅書店，曾被孤獨星球評選為世界三大最美書店(照片為老婆拍攝) |
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| 老書店對面的半圓形紅色鐵櫃，就是老書店的售票處 |
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| 購票後，售票處會給你一份介紹資料與購票收據，如果在店內購物，記得將收據拿出來折抵消費(照片為老婆拍攝) |
老書店與老咖啡館一樣，都採木質裝潢風格，繁複的雕刻花紋搭配挑高的書櫃與曲線型樓梯，華麗的室內設計讓遊客一入內就忍不住猛按快門，急切著想將老書店的美收入記憶體中。
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| 階梯的盡頭，是魔法學校在等待老婆嗎?(照片為老婆拍攝) |
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| 曲線型的階梯，是老書店的招牌 |
也許是受到哈利波特作者之前常造訪老書店的傳說影響，很多人來到老書店後，都覺得老書店的模樣是霍格華茲魔法學院的原型。我不是哈利波特書迷，所以無法評論這樣的說法是否正確。不過，老書店的木質裝潢與老咖啡館一樣，沉澱了百年的歲月痕跡後依然保有原本的典雅，難怪多年來吸引眾多真假文青前來朝聖拍照，甚至讓老婆縱然因發燒身體不適，也堅持要前來老書店走走。有機會到波爾圖的朋友，記得準備好相機，好好地將自己此生最文青的一面，融入老書店的風情內吧！
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| 老書店的室內採挑高空間，讓讀者有相當舒適的購書與閱讀空間 |
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| 經典的木紋雕刻，讓老書店歷經百年依然典雅(照片為老婆拍攝) |
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| 頂層的彩繪玻璃屋頂，也是老書店另一個殺相機記憶體的地方(照片為老婆拍攝) |
難忘的好味道
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| Restaurante Abadia |
在波爾圖旅行期間，老婆因為發燒身體不適而不得不捨棄很多行程。不過，民以食為天，再怎麼不舒服，也是要出門吃飯才能生存下去。老婆在飯店休息時，還是利用手機搜尋波爾圖有沒有好吃的餐廳，並在看到網友以「這是他父親朋友思念30年的好味道」介紹Restaurante Abadia後，立馬決定前往這家餐廳用餐。
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| 位在巷弄間的餐廳，外型不起眼，如果沒有用Google先定位，很容易錯過(照片為老婆拍攝) |
隨著Google導航前進，我們來到Abadia餐廳門口。餐廳的外觀雖然不起眼，但店內用餐環境很舒適，搭配牆面的磁磚畫，讓顧客一入內就能確定這是家販售道地葡萄牙菜的餐廳。
進入餐廳後，服務生很親切的帶領我們就座，而我們也參考網友的推薦，點了伊比利豬排跟鹹鱈魚當主餐。遊記寫到這裡，終於有機會介紹與松露、鵝肝、魚子醬並列為歐洲夢幻食材的伊比利豬了。
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| 來到伊比利半島，如果沒吃過伊比利豬，那真的會讓你終生遺憾(照片為老婆拍攝) |
根據網路查詢資料，伊比利黑豬主要放養於西班牙南部山區的橄欖及橡樹叢間，因為放養時以野生香草、橄欖及橡果為主食，讓伊比利黑豬的肉質甜味與香氣，遠勝其他品種豬肉。這次旅行，我跟老婆在格拉那達時，因為誤打誤撞而初嚐伊比利豬排，當時就因為豬排的口感與在台灣吃過的豬肉不同而感到驚艷。來到葡萄牙後，看到網友推薦Abadia的伊比利豬排值得品嚐，我們當然不會錯過再次品嚐伊比利豬的機會。
Abadia餐廳的伊比利豬排雖然相當厚實，但肉質的口感相當鮮甜軟嫩近似5分熟的牛肉，不會過柴更不會有豬肉的腥味，再搭上配菜及馬鈴薯片，這滋味讓我直到現在都很懷念。各位朋友如果有機會來雙牙旅遊，千萬記得要品嚐伊比利豬肉，相信我，這滋味絕對會讓你留下深刻印象的！
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| 鹹鱈魚是葡萄牙另一道名菜（照片為老婆拍攝） |
除了伊比利豬排，另一道鹹鱈魚是葡萄牙人自豪的國菜。這道將鱈魚用鹽醃製保存，食用前需先洗去表面鹽分後再進行調理的菜色，是葡萄牙人的最愛，據說單單一道鹹鱈魚，葡萄牙人就可以變出365種不同的料理方式。
實際品嚐Abadia餐廳的鹹鱈魚，鱈魚肉質有嚼勁，口味偏鹹，與台灣餐廳的魚料理多用清蒸方式烹煮且肉質細緻相較，我還是比較偏愛台灣的魚料理。
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| 葡萄牙餐廳都會隨餐附上一大份馬鈴薯料理，所以在葡萄牙用餐，不用擔心會吃不飽（照片為老婆拍攝） |
除了口味極佳的餐點，Abadia餐廳的好服務也讓我們印象深刻。服務生在上菜後會主動替我們將主餐切好再分裝到小盤給我們，而且用餐時，服務生也會不時察看我們是否需要幫助，溫暖且和藹的服務態度，讓我們留下美好極為美好的用餐經驗，看來Abadia餐廳之所以能讓人懷念30年而念念不忘，除了餐點的美味外，有溫度的服務應該也是相當重要的因素。
至於老萬在波爾圖留下的遺憾，那又是另一個故事了...
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| 餐後甜點烤布丁，口感濃密且不會太甜，也是上乘之作啊（照片為老婆拍攝） |
結束波爾圖的行程，我們搭上陳奕迅口中的早開長途班，前往這次旅行的最後一站，里斯本...
(待續)
