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| 賽維亞大教堂(照片為老婆拍攝) |
不知道是不是年紀大了，原本自詡體質相當耐冷的我，在來到格拉那達後，竟然經不起雨中漫步阿爾拜辛區的浪漫，而開始感冒且頭痛不已。
還好這次出發前，阿母有交待天冷在外遊玩，要帶感冒藥以備不時之需，回到飯店後，隨即將感冒藥拿出來服用，藥粉雖然苦苦的，但想到阿母貼心的交待，心裡還是甜甜的。
沒想到，這場感冒頭痛一連困擾了我好幾天，讓我接連把帶來的感冒藥當零食一樣，一包接著一包的打開來服用，直到彈盡援絕，我的頭痛症狀稍微緩解後，才發現我把感冒藥吃光的行為，差點害慘我老婆...
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| 霧霧的鏡頭裡，呈現的是雨中從阿爾拜辛區望向阿爾罕布拉宮的景色 |
白色小鎮 Frigiliana
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| 海天一色的藍白街景，好像是最能代表地中海的映像 |
離開濕冷的格拉那達，我們繼續沿著地中海往南，向著陽光海岸奔去。
根據旅遊書介紹，位於安達魯西亞區南邊，有一條延著地中海長達300km的海岸線，因終年擁有充足的陽光，溫暖的氣候和乾淨沙灘，而成為西班牙最知名的度假聖地之一。而順著海岸線盤據的山脈內，則散落許多以海天顏色為外衣的小鎮，遊客來到陽光海岸度假，大多會挑幾座小鎮流連其中，享受地中海獨有的度假氛圍。這次旅行，我們也參考背包客棧網友的推薦，來到陽光海岸附近的小鎮Frigiliana走走。
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| 一離開格拉那達，我們就重新獲得陽光的眷顧(照片為老婆拍攝) |
Frigiliana雖然位於渡假勝地馬拉加附近，但觀光客數量不若馬拉加那樣驚人。旅人來到這，很容易受到小鎮居民原有的優閒生活步調影響，不自覺地放慢腳步，享受小鎮的慢活氛圍。
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| 小山城的指示牌，別具特色(照片為老婆拍攝) |
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| 白色系的牆面搭配花草點綴，是小鎮展現的迷人景色(照片為老婆拍攝) |
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| 小鎮教堂前的廣場像是小鎮的客廳，小鎮居民常聚集在此閒聊（照片為老婆拍攝） |
教堂前的小廣場像是小鎮居民的客廳，吸引了很多小鎮居民在這裡閒聊，西班牙人聊天時特有的歡樂語調，與藍天、白雲及和煦陽光所組成的景象，不禁讓我開始羨慕小鎮居民能在如此美好時光下過著退休生活。如果可以，我真的想繼續賴在小鎮不走，但身上的窮酸味下一秒立刻將我拉回現實，提醒我再不離開小鎮，逾時的租車費將會讓我在接下來的旅途又窮又餓。依依不捨的別開地中海陽光的擁抱，我們驅車離開小鎮前往下一站，賽維亞。
偉大航道的起點
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| 四王抬起的，是發誓終生不再回到西班牙的哥倫布靈柩 |
2014年看到韓國旅遊節目花樣爺爺介紹賽維亞大教堂後，我就決定如果來到西班牙旅遊，一定要把賽維亞排進行程內。因為，被國高中歷史課本譽為「發現新大陸的航海家」哥倫布，其人生最終站被決定停留在賽維亞。
在那個稱霸地中海就等於稱霸西方世界的時代，威尼斯與熱那亞靠著掌握地中海貿易主導權與東方世界的交易通路，掌握大批來自東方世界的神秘香料。而位於伊比利半島的兩顆牙，則只能從轉了五六七八手的商人手中，取得價格高的嚇死人的香料與絲綢，這讓位處地中海盡頭的兩顆牙，始終有著濃濃的被剝奪感。
時間來到15世紀，位處歐陸盡頭的葡萄牙，為了取得讓人垂涎的香料與財富，決定挑戰大西洋，他們相信，航道的前方，也許是另一條前往東方世界的通道。儘管當時的航海技術不發達，經緯測量方式猶如猜樂透號碼般不可靠；儘管當時的木造船隻不耐遠行，船蛆的侵蝕猶如撒旦索命般可怕；儘管當時食物保存方法落後，讓船員出海後每一次飲食都必須虔誠祈禱明天還能得到陽光的眷顧，但是為了神祕的東方世界香料，為了透過交易換取財富，葡萄牙航海家還是前仆後繼的離開陸之盡頭，往海之起點邁出。終於，他們沿著非洲大陸航行後發現好望角，再從好望角轉向神秘的東方；終於，神秘的東方香料與絲綢，不再被地中海王者獨佔；終於，驚人的財富，也降臨在葡萄牙皇室與平民的日常。
同處伊比利半島的西班牙，眼看葡萄牙因為發現通往東方世界航道而致富，也興起靠著與海搏鬥換取財富的野心。但是，沿著好望角向東航行的航線已被葡萄牙占盡先機，落居人後的西班牙，該如何追上葡萄牙呢？就在西班牙雙王為此感到困擾時，來自義大利熱那亞的哥倫布，向西班牙皇室提出建議：地球是圓的，向西航行必定是另一條可以通往東方的通道。
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| 黃金塔，往昔西班牙無敵艦隊出發前，都會先通過的檢查哨，以往因表面貼滿金箔而得名(照片為老婆拍攝) |
1492年，也就是西班牙雙王正式攻下格拉那達那一年，哥倫布在獲得雙王的贊助下，從賽維亞西南方的巴羅斯港出發，先向南沿著非洲大陸沿岸航行，之後開始將船舵轉向西方，開始長達30日不見陸地的航行。就在食物即將耗盡，船員人心浮動之際，航道的前方，終於出現了陸地的景像。哥倫布滿心歡喜的宣布，他找到前往印度的新航道了！
哥倫布發現通往東方新航道的消息震驚了西班牙皇室。為了確保新航道的利益，西班牙皇室隨後繼續贊助哥倫布三次西行，而哥倫布的航行，也成功的替西班牙帶來超出預期的豐厚利益。但隨著新航道到底是不是通往東方的質疑？以及對於航海利益分配的糾紛，西班牙皇室決定終止贊助哥倫布，這讓哥倫布於過世前，留下死後不願葬在西班牙的遺言。
哥倫布的遺體，輾轉葬在古巴、海地等地後，最終仍由西班牙政府迎回，並且以代表15世紀西班牙四國君王雕像，抬起哥倫布靈柩的方式，安置在賽維亞主座大教堂，以兼顧哥倫布遺體不葬在西班牙的遺願。
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| 行走在賽維亞舊城區，舉目所見都是充滿歷史味的建築（照片為老婆拍攝） |
哥倫布過世前到底有沒有發現他的西行航道不是通往印度？歷史學者各自有不同看法。不過可以確定的是，哥倫布冒險向西航行，不但讓西班牙因此從美洲掠取大量黃金與資源，歐洲各王國也因為哥倫布的航行資料，開始紛紛爭相殖民美洲，再靠著從美洲掠取的資源，奠基往後工業革命的實力，讓西方世界最終靠著工業革命的成果，遠遠拉開與東方世界的距離。當然，相較於歐洲諸國因此獲取豐厚成果，美洲大陸的原住民，也因為哥倫布的來到，開啟被奴役、屠殺、階級歧視的生活。一場西行冒險，讓往後的世界史因此發生如此重大的影響，除了成吉思汗外，歷史上應該無人可出其左右了。而旅客如果來到賽維亞，又怎能不撥空到賽維亞大教堂走走，與哥倫布來個跨時空會面呢。
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| 賽維亞大教堂入口（照片為老婆拍攝） |
除了哥倫布外，賽維亞大教堂本身也是一個很精采的景點。大教堂是世界第三大規模的教堂，也是採用哥德式建築體的教堂中，規模最大的。此外，不知道是不是受到摩爾人的影響，賽維亞大教堂外觀出現的聖經人物雕像，與我參觀過的其他教堂相較，相對少了很多，取而代之的是花紋與幾何圖形。而大教堂內部則是同樣高聳壯觀，並有著其他教堂無法比擬的金碧輝煌感，看來西班牙王國從美洲大陸帶回來的黃金，數量著實驚人。
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| 歐洲各大景點總會出現馬車服務，大教堂也不例外（照片為老婆拍攝） |
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| 金碧輝煌的教堂主祭壇，其規模在我的參觀經驗內實屬首見（照片為老婆拍攝） |
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| 搭配光影效果，教堂內呈現無與倫比的金碧輝煌感（照片為老婆拍攝） |
教堂旁的希拉達塔，也是購票遊客可以參觀的地方，順著37層沒有階梯的緩坡慢慢向上，你就可以在塔頂飽覽賽維亞的景色，如果體力尚足，頂的住37層地心引力的考驗，推薦值得前往。
鮮血與紅旗交織的競技場
提到西班牙，你很難不連想到鬥牛，這項被西班牙人視為國粹的競技，近年來雖因動保意識興起而備受批評，但在安達魯西亞大區內，鬥牛競技仍廣受居民喜愛。
位處安達魯西亞大區首府的賽維亞，有座建於1758年馬埃斯多蘭薩鬥牛場，是西班牙境內最古老的鬥牛場，場館內設置的鬥牛博物館，收藏豐富的鬥牛競技相關物品。我們雖然對於觀看鬥牛競技沒有興趣，但既然都來到西班牙，自然不想錯過了解西班牙人國粹的機會。
西班牙的鬥牛競技，據說是從13世紀西班牙皇室的祭神活動演變而來。行前爬文曾看過部落客介紹，被送到鬥牛場的公牛，在上場前會先在鬥牛場外的隔離室，由鬥牛士助手先用短刃在公牛的背脊送上一刀，讓劇痛先侵蝕公牛的理智。因疼痛而開始的暴躁的公牛，被送進鬥牛場後，鬥牛士助手先引誘公牛奔跑消耗銳氣，再趁機在公牛背頸刺上花標，被花標刺中的公牛，因流血過多而開始恍惚後，鬥牛士才會登場，手持利劍晃動紅旗，引誘公牛攻擊紅旗，最後再於紅旗與塵土間，趁隙將利劍刺進公牛心臟，了結公牛的生命。
另外，在網上爬文後我才知道，鬥牛競技其實有相當繁複的過程與規則，所以能在規則範圍內一刀刺進公牛心臟的鬥牛士，往往受到西班牙人民敬佩與喜愛。就如大聯盟設置名人堂收藏偉大選手用過的球具一般，鬥牛場的博物館，也收藏許多賽維亞歷史上著名鬥牛士的畫像跟名鬥牛士用過的物品。
同樣的，能在劣勢下躲過鬥牛士及其助手的攻擊而不斷氣的鬥牛，也會被西班牙人視為勇猛的象徵，西班牙人會將勇猛的鬥牛送至農場安養至終老，免去其在塵土與紅旗飛揚的縫隙中，與死神搏鬥的命運，待其終老後，再將首級取下製作標本，放置於鬥牛博物館內供後人瞻仰。
以往鬥牛場在非鬥牛季期間，會開放給遊客購票入內自由參觀，但近年來鬥牛場採取由導遊導覽方式，引領遊客參觀鬥牛場，所以遊客全程必須緊跟導遊，遊覽鬥牛場及博物館，不能自由活動。鬥牛場的導遊會先以英文介紹，隨後再以西語介紹一次，在安達魯西亞區內，算是少數說英語也能通的參觀景點。有興趣了解這項西班牙國粹競技的朋友，來到賽維亞旅遊時，別忘了來鬥牛場走走。
熱情與悲鳴的共舞
虎屋羊羹真的好好吃啊，濃密的口感跟恰到好處的甜度，真的是敲鍵盤時的良伴，在我心中，虎屋羊羹就是羊羹界的LV，無人能出其左右啊~~ㄟ，好像離題太遠了，趕快回來聊聊西班牙另一項國粹，佛朗明哥舞。
自從在食尚玩家看了浩子在西班牙看完佛朗明哥舞後的感想，我就決定來西班牙旅遊時，一定也要觀賞一場佛朗明哥舞表演，感受浩子口中，那個全身每個細胞、每個關節都充滿力量，充滿生命力的舞蹈。
根據維基百科介紹，佛朗明哥舞是一項發緣於安達魯西亞地區，結合歌曲、音樂和舞蹈形式的表演。15世紀西班牙的基督教勢力戰勝摩爾人後，留在半島上的摩爾人被迫放棄原本的領土與信仰，混跡於吉普賽人之中，並開始利用吉他、歌聲與舞蹈，抒發心中的不滿與悲憤，及緬懷過往的榮光與驕傲。到了19世紀，佛朗明哥舞蹈的發展開始興盛，許多西班牙餐館開始提供佛朗明哥舞表演，此時期也確立了佛朗明哥舞蹈，男舞者側重步法移動，女舞者側重肢體語言的表演方式。
我們參考了花樣爺爺節目的介紹，預訂了Tablao Flamenco El Arenal餐廳觀賞表演。這家餐廳在賽維亞頗負盛名，遊客如果想入內觀賞佛朗明哥舞，需事先訂位才能進入。遊客訂位時可選擇是否要在餐廳內用餐，如果要用餐，餐廳侍者會引領你到靠近舞台正前方的位置坐下，並一一為你進行點餐、送餐的服務。遊客也可以選擇只觀賞表演不用餐，這時侍者會帶你到舞台兩側的位置坐下，並詢問遊客需要什麼飲料。因為單單看表演加一杯飲料，每個人就需要入場費38歐元，窮酸如我，只能選擇最便宜的方案入場。
表演從兩位吉他手的演奏開始，隨後加入的演唱者，再以悲鳴沙啞的歌聲，引領觀眾慢慢進入佛朗明哥表演的世界。經過一陣停歇，一位男舞者現身舞台，在快節奏的吉他演奏下，以一連串不停歇快速激烈的舞步踩踏舞台地板，一波波震撼觀看者的心臟，過往吉普賽人與摩爾人對命運的悲憤情緒，好像透過男舞者的肢體，在我面前蔓延開來。
第一位男舞者的表演結束後，第二位女舞者隨即登場。手持響板的女舞者，一邊鼓動響板發出時快時慢的節奏，一邊舞動裙襬飄逸於舞台四方，讓尚未消化上一段快節奏震撼的我，立刻沉迷於追尋眼前女舞者的每個美妙身段。目不暇給所形容的情境，應該就是當時女舞者表演帶給我的感受。
第三位登場的女舞者，以有別於上一位女舞者的表演方式，展開她對佛明哥舞的詮釋。時而以誇張的肢體動作回應演唱者的沙啞悲鳴，時而以迴旋舞動裙擺的舞姿，周旋於舞台各角落的觀眾之間，女舞者的賣力演出，彷彿想要讓觀眾同時體驗摩爾人的悲苦與佛朗明哥舞蹈的熱情，而一段又一段極具生命力的演出，則像一列列高速火車毫無保留的衝撞你的心臟一般，在你的回憶之中，留下對佛朗明哥舞蹈的深刻印記。
可惜餐廳現在限制遊客錄影拍照，所以我沒辦法提供照片與各位分享。有興趣的朋友，可以點選以下2010年遊客所拍攝的影片，觀看佛朗明哥舞的熱力，或是在臉書搜尋Tablao Flamenco El Arenal，裡頭也有不少表演影片可以觀賞。不過，透過影片觀賞所能獲得的感受，遠不及現場觀看時感受的震撼，有機會到西班牙旅遊的朋友，誠摯建議一定觀賞一場佛朗明哥舞表演!
(待續)
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| 頂住37層樓的地心引力，就可以輕鬆飽覽賽維亞景色（照片為老婆拍攝） |
鮮血與紅旗交織的競技場
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| 馬埃斯多蘭薩鬥牛場，是西班牙境內現存最古老的鬥牛場 |
提到西班牙，你很難不連想到鬥牛，這項被西班牙人視為國粹的競技，近年來雖因動保意識興起而備受批評，但在安達魯西亞大區內，鬥牛競技仍廣受居民喜愛。
位處安達魯西亞大區首府的賽維亞，有座建於1758年馬埃斯多蘭薩鬥牛場，是西班牙境內最古老的鬥牛場，場館內設置的鬥牛博物館，收藏豐富的鬥牛競技相關物品。我們雖然對於觀看鬥牛競技沒有興趣，但既然都來到西班牙，自然不想錯過了解西班牙人國粹的機會。
西班牙的鬥牛競技，據說是從13世紀西班牙皇室的祭神活動演變而來。行前爬文曾看過部落客介紹，被送到鬥牛場的公牛，在上場前會先在鬥牛場外的隔離室，由鬥牛士助手先用短刃在公牛的背脊送上一刀，讓劇痛先侵蝕公牛的理智。因疼痛而開始的暴躁的公牛，被送進鬥牛場後，鬥牛士助手先引誘公牛奔跑消耗銳氣，再趁機在公牛背頸刺上花標，被花標刺中的公牛，因流血過多而開始恍惚後，鬥牛士才會登場，手持利劍晃動紅旗，引誘公牛攻擊紅旗，最後再於紅旗與塵土間，趁隙將利劍刺進公牛心臟，了結公牛的生命。
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| 參觀鬥牛場須先由大門內售票處購買入場卷，再依導遊指示入場參觀(照片由老婆拍攝) |
另外，在網上爬文後我才知道，鬥牛競技其實有相當繁複的過程與規則，所以能在規則範圍內一刀刺進公牛心臟的鬥牛士，往往受到西班牙人民敬佩與喜愛。就如大聯盟設置名人堂收藏偉大選手用過的球具一般，鬥牛場的博物館，也收藏許多賽維亞歷史上著名鬥牛士的畫像跟名鬥牛士用過的物品。
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| 跟隨導遊指示，我們依序從鬥牛場的走廊走向觀眾席(照片為老婆拍攝) |
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| 來到觀眾席，導遊會開始就場館進行基本介紹，並會預留時間讓遊客拍照(照片為老婆拍攝) |
同樣的，能在劣勢下躲過鬥牛士及其助手的攻擊而不斷氣的鬥牛，也會被西班牙人視為勇猛的象徵，西班牙人會將勇猛的鬥牛送至農場安養至終老，免去其在塵土與紅旗飛揚的縫隙中，與死神搏鬥的命運，待其終老後，再將首級取下製作標本，放置於鬥牛博物館內供後人瞻仰。
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| 在劣勢中仍能生存的公牛，會被西班牙人送至農場安養終年(照片為老婆拍攝) |
以往鬥牛場在非鬥牛季期間，會開放給遊客購票入內自由參觀，但近年來鬥牛場採取由導遊導覽方式，引領遊客參觀鬥牛場，所以遊客全程必須緊跟導遊，遊覽鬥牛場及博物館，不能自由活動。鬥牛場的導遊會先以英文介紹，隨後再以西語介紹一次，在安達魯西亞區內，算是少數說英語也能通的參觀景點。有興趣了解這項西班牙國粹競技的朋友，來到賽維亞旅遊時，別忘了來鬥牛場走走。
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| 生命的可貴在競爭世界裡，往往不被列為首要考量要件 |
熱情與悲鳴的共舞
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| 位於賽維亞的Tablao Flamenco El Arenal，是我們這次前往觀賞佛朗明哥舞的餐廳 |
虎屋羊羹真的好好吃啊，濃密的口感跟恰到好處的甜度，真的是敲鍵盤時的良伴，在我心中，虎屋羊羹就是羊羹界的LV，無人能出其左右啊~~ㄟ，好像離題太遠了，趕快回來聊聊西班牙另一項國粹，佛朗明哥舞。
自從在食尚玩家看了浩子在西班牙看完佛朗明哥舞後的感想，我就決定來西班牙旅遊時，一定也要觀賞一場佛朗明哥舞表演，感受浩子口中，那個全身每個細胞、每個關節都充滿力量，充滿生命力的舞蹈。
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| 在賽維亞街頭，也能偶遇街頭表演者隨著吉他及歌聲，跳著佛朗明哥舞(照片為老婆拍攝) |
根據維基百科介紹，佛朗明哥舞是一項發緣於安達魯西亞地區，結合歌曲、音樂和舞蹈形式的表演。15世紀西班牙的基督教勢力戰勝摩爾人後，留在半島上的摩爾人被迫放棄原本的領土與信仰，混跡於吉普賽人之中，並開始利用吉他、歌聲與舞蹈，抒發心中的不滿與悲憤，及緬懷過往的榮光與驕傲。到了19世紀，佛朗明哥舞蹈的發展開始興盛，許多西班牙餐館開始提供佛朗明哥舞表演，此時期也確立了佛朗明哥舞蹈，男舞者側重步法移動，女舞者側重肢體語言的表演方式。
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| 表演開始前，餐廳的伺者會提供專業的桌邊服務 |
我們參考了花樣爺爺節目的介紹，預訂了Tablao Flamenco El Arenal餐廳觀賞表演。這家餐廳在賽維亞頗負盛名，遊客如果想入內觀賞佛朗明哥舞，需事先訂位才能進入。遊客訂位時可選擇是否要在餐廳內用餐，如果要用餐，餐廳侍者會引領你到靠近舞台正前方的位置坐下，並一一為你進行點餐、送餐的服務。遊客也可以選擇只觀賞表演不用餐，這時侍者會帶你到舞台兩側的位置坐下，並詢問遊客需要什麼飲料。因為單單看表演加一杯飲料，每個人就需要入場費38歐元，窮酸如我，只能選擇最便宜的方案入場。
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| 我們選擇只看表演不用餐，所以被安排至靠近舞台兩側的位置(照片為老婆拍攝) |
表演從兩位吉他手的演奏開始，隨後加入的演唱者，再以悲鳴沙啞的歌聲，引領觀眾慢慢進入佛朗明哥表演的世界。經過一陣停歇，一位男舞者現身舞台，在快節奏的吉他演奏下，以一連串不停歇快速激烈的舞步踩踏舞台地板，一波波震撼觀看者的心臟，過往吉普賽人與摩爾人對命運的悲憤情緒，好像透過男舞者的肢體，在我面前蔓延開來。
第一位男舞者的表演結束後，第二位女舞者隨即登場。手持響板的女舞者，一邊鼓動響板發出時快時慢的節奏，一邊舞動裙襬飄逸於舞台四方，讓尚未消化上一段快節奏震撼的我，立刻沉迷於追尋眼前女舞者的每個美妙身段。目不暇給所形容的情境，應該就是當時女舞者表演帶給我的感受。
第三位登場的女舞者，以有別於上一位女舞者的表演方式，展開她對佛明哥舞的詮釋。時而以誇張的肢體動作回應演唱者的沙啞悲鳴，時而以迴旋舞動裙擺的舞姿，周旋於舞台各角落的觀眾之間，女舞者的賣力演出，彷彿想要讓觀眾同時體驗摩爾人的悲苦與佛朗明哥舞蹈的熱情，而一段又一段極具生命力的演出，則像一列列高速火車毫無保留的衝撞你的心臟一般，在你的回憶之中，留下對佛朗明哥舞蹈的深刻印記。
可惜餐廳現在限制遊客錄影拍照，所以我沒辦法提供照片與各位分享。有興趣的朋友，可以點選以下2010年遊客所拍攝的影片，觀看佛朗明哥舞的熱力，或是在臉書搜尋Tablao Flamenco El Arenal，裡頭也有不少表演影片可以觀賞。不過，透過影片觀賞所能獲得的感受，遠不及現場觀看時感受的震撼，有機會到西班牙旅遊的朋友，誠摯建議一定觀賞一場佛朗明哥舞表演!
(待續)
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