柬埔寨旅遊二三事(行程住宿分享)

暹粒市老法國區

本篇要跟大家閒聊古蹟以外的柬埔寨，以及我們這次柬埔寨行程的安排，希望能給想去吳哥窟觀光的朋友提供一點參考。

吳哥窟位於柬埔寨暹粒市附近，台灣目前除了偶而有旅行社包機威航直飛外，沒有固定航班直飛暹粒。這次旅行，我們選擇搭越南航空，在越南胡志民市轉機前往暹粒。選擇越南航空的理由很簡單，因為這是我們當時能找到最便宜的機票了。至於越南航空的服務......相當普通，我就不多做介紹了。

那台顏色特鮮豔的飛機，就是越南航空班機

柬埔寨脫離共產黨極權統治後，近年來雖然靠著祖先留下來的大量古蹟遺產，躍身為東南亞觀光熱區，但人民的收入所得與其他亞洲國家相較，仍有很大的差距。行前爬文得知，柬埔寨機場海關人員，每每看到黃色臉孔的觀光客時，總是一邊幫你辦理簽證入境，一邊對你說出中文的「小費、小費」。我到了暹粒機場，也真的遇到海關人員跟我要小費。

各位，遇到這種情形，你只要假裝聽不懂他說什麼就好了，不用真的給小費。你不會因此被扣留，也不會被刁難，真的不需要給小費！

台灣人入境柬埔寨需要簽證，暹粒機場有提供落地簽服務，只要先準備2吋照片及簽證費30美元，並將資料填寫好一併交給機場辦理簽證人員，再勇敢的拒絕給小費，幾分鐘過後就可以拿到落地簽證了。更詳細的介紹，可以參考下列這篇文章（http://www.mr-angkor.com/visa_on_arrival_cambodia/）。

吳哥皇宮渡假村lobby

接著聊聊我們這次旅行的住宿。

拜吳哥窟之賜，暹粒觀光業日漸繁榮，不管是五星、四星、三星級飯店或一般民宿，只要出發前在Booking.com或Agoda多逛逛，一定可以找的符合你預算的住宿地點。

這次旅行，老婆原本想選便宜一點的飯店，不過看完食尚玩家的介紹後，我們決定這次旅行都住在吳哥皇宮渡假村(Angkor Palace Resort & Spa)。

飯店房間臥室

吳哥皇宮渡假村位於機場與暹粒市區中間，不管是前往機場或暹粒市區都只要10分鐘左右的車程，在交通上還算方便。遊客入住時，飯店服務人員會先在大門口擊鼓歡迎，緊接著會有另一位服務員親切的為你圍上色彩鮮豔的柬埔寨傳統圍巾，再引導你進入飯店lobby等候區坐下，送上冰手巾與特調冷飲，讓你在等待飯店辦理check-in手續時，能先暫時擺脫酷暑的糾纏。總總服務，會讓你以為自己是尊爵皇室成員。看著食尚玩家主持人臉上洋溢著爆表的虛榮感，我們就決定入住這間飯店了XD

我們原本訂的是一般雙人房，從網站上放的房型照片來看，房間設施應該就是一張床搭配一間挺大的浴室，這樣的設備搭配早餐，一天的住宿費用折合台幣要2000多元。雖然不算非常便宜，不過跟台灣的飯店比較起來，其實是相對便宜的。

不過，入住當天，服務生帶領我們進入的，是一間有客廳、臥室、大浴室的房型。這輩子第一次住在比自己家還大的飯店房間，霎那間我以為飯店搞錯了，還請老婆確認一下剛剛check-in的資料有沒有錯誤，免得我們退房時錢不夠被留下來掃廁所。好險，在老婆確認價錢無誤後，我們才放心享受飯店替我們升級的服務，望著偌大的房間與陽台，真的讓我這個台灣來的窮酸小孩感到無比的滿足啊。

入住房間客廳

浴室有兩個盥洗台，一個小浴缸跟淋浴間，已經比我的房間還大了

來到柬埔寨當然要試試高棉菜。我們到柬埔寨的第一天晚上，就到很多部落客推薦的餐廳「高棉廚房（KHMER KITCHEN Restaurant) 」嚐試高棉菜。

柬埔寨常見的青芒果沙拉

當天我們點了一份青芒果沙拉、一份雞肉炒飯、一份柬埔寨傳統菜Amok。實際嚐過後，發現高棉菜口味雖然也走酸辣路線，不過酸辣程度與泰國菜相比溫和許多。

青芒果沙拉吃起來的口感跟台灣常見的泰國青木瓜沙拉一樣脆脆的，不過青芒果絲嚼久了，口中會溢滿芒果香，在炎熱的柬埔寨，是一道很開胃的餐前小菜。

肉絲炒飯，口味鹹甜鹹甜的，不錯吃

柬埔寨的炒飯，口味偏重在酸甜滋味兼具，這與台灣炒飯很不同。至於米飯，則是台灣泰國餐廳也可以看到的長粒型米。我們在高棉餐廳吃炒飯時，覺得米的口感跟泰國米相同，原以為柬埔寨的米都是這種口感。不過旅程後續幾天在別家餐廳用餐時，才發現其他餐廳的米飯，米的水分有點少，吃起來有點粉粉的，口感不算好。這才發現，原來柬埔寨每家餐廳的米，品質都不相同。

為何與泰國相鄰，柬埔寨所生產的米，口感會跟泰國米有差距呢?這個疑惑，根據我多年不負責任的鍵盤柯南經驗，我覺得可以在周達觀的真臘風土記找到答案。

周達觀在真臘風土記介紹古真臘國耕種時，有這麼一段敘述：「...但畬田及種蔬皆不用穢，嫌其不潔也。唐人到彼，皆不與之言及中國糞壅之事，恐為所鄙。...」，沒錯，柬埔寨人因為覺得屎尿很髒，所以耕種時不用屎尿施肥，而當時的華人到了柬埔寨，怕被當地人看不起，也不敢跟當地人提及可以用屎尿充當天然肥料替作物施肥，以免被柬埔寨人鄙視。一個終年高溫又常淹水的地方，種米不灑屎尿施肥，種出來的米還能飽滿肥大粒粒晶瑩嗎?柬埔寨人為了乾淨，少了這道關鍵作業，我想應該就是米吃起來會粉粉沒水不飽滿的原因吧!(以上都是我不負責任的推論，如有錯誤，理所當然XD)

高棉傳統菜，Amok

接下來要介紹的是高棉傳統菜，Amok。

這道很多部落客推薦的傳統菜，外觀上看起來像是丟了很多肉、菜一起下去熬的濃菜湯。實際上吃起來，也就是個濃菜湯，不過味道微辣中帶點酸甜，淋在飯上一起吃，相當下飯，也是道在炎熱天氣下必點的好菜。

不過，切計，這道菜一定要淋在飯上一起吃，不要當成湯來喝!因為湯本身有點濃稠，味道又有點酸酸甜甜的，單喝的感覺，有點像是在喝加熱的養樂多，這感覺就變成有點不妥.....

吳哥啤酒，口味還可以

柬埔寨常見小吃:pan cake

柬埔寨常見的路邊小吃:PAN CAKE，是我們這次旅行唯一敢嘗試的路邊攤食物。這是一道，外在是甩餅，用油煎過餅皮後，再包上香蕉、巧克力等不同內餡的小吃。實際吃完，口感有點像是台灣的蔥油餅加甜內餡，還不錯吃，有機會到柬埔寨旅遊的朋友不妨試試。

最後要提醒大家，在柬埔寨吃飯，不管你點什麼菜，餐廳都會送上白飯給你。所以不用擔心會吃不飽，也建議在柬埔寨點餐不用特別點炒飯，單點菜就好，以免餐桌上到處都是飯，在炎熱的天氣下，保證你光看就飽了。

照片中那個摩托車後面掛著小拖車的交通工具，當地人稱為「tuk tuk」，是來到暹粒旅行最常見的交通工具。通常上車起跳價是1美金，費用會隨著距離而加價。我們每晚前往夜市用餐時，都是從飯店搭「tuk tuk」，路程大約10分鐘，不過每次司機的喊價都不同，有的喊4美元，更誇張的還有喊8美元。我們都會殺到2美元，各位在搭乘前一定要先跟司機講好價錢，太誇張的價錢可以殺價，別當冤大頭了。

暹粒的高速公路，沒騙你，路標真的是這樣寫的，這是一條汽車、機車、tuk tuk、腳踏車都可行駛的高速公路

暹粒夜晚最熱鬧的地方，酒吧一條街

台灣夜晚最熱鬧的地方是夜市，暹粒夜晚最熱鬧的地方是酒吧一條街。

酒吧一條街，顧名思義就是一條匯聚了很多酒吧、餐廳、外國人跟辣妹的街道。夜晚的酒吧一條街連同附近的街道，其實很像台灣的夜市，聚集了販賣各種柬埔寨商品、食物攤販還有便宜柬式按摩店家。完成白天費力的古蹟參觀行程後，夜晚的酒吧一條街，著實是個很好放鬆身心觀賞外國辣妹的好地方。

red piano據說是安潔莉娜裘莉在吳哥窟拍片收工時，最愛到訪的pub

柬埔寨的國家貨幣雖然是里拉，不過柬埔寨商家都願意收美金，所以美金也算是當地的通用貨幣。行前爬文得知很多部落客建議只要帶美金過去即可，所以我們出發時沒有特別兌換里拉。實際到訪後，也覺得沒有特地換里拉的必要，因為柬埔寨商家在講價格時，都是以美金為單位，也都很愛收美金。我們旅行期間，暹粒當地商家大致是以1美金兌換4000里拉的方式找錢，提供給大家參考。

老法國區附近，有座暹粒傳統市場，裏頭除了販賣當地人需要的生鮮蔬果外，還有很多商家販賣紀念品

除了酒吧一條街，暹粒的老法國區也是個閒晃好去處。

柬埔寨被法國殖民統治長達90年，法國人統治期間在暹粒的居住區，被當地人稱為法國區，裡頭的建築物洋溢著法、柬混血風格建築，是暹粒市裡頗具特色的地方。

法國人離開後，這區的建築物多被改建為餐廳、旅館

不知道是不是因為原本多是法國人居住的緣故，老法國區的基礎建設感覺較為完善，醫院也多集中在這區，行走其間，你可以看到很多醫院或NGO組織開設的兒童學校。

臨近老法國區有一個傳統市場，裡頭有很多生鮮蔬菜攤販，還有很多賣紀念品的攤販。我們在這裡看到最新奇的事情，莫過於當地生鮮攤販在販賣鱷魚。沒錯，你沒看錯，真的是鱷魚，那種一整隻，被冷凍成硬梆梆，因為解凍而開始滴水的小鱷魚。柬埔寨人似乎喜歡吃鱷魚，我們後來在酒吧一條街吃傳統柬式烤肉時，菜單上也有鱷魚肉，有興趣的朋友，來暹粒時可以點來嚐嚐，再跟我分享味道如何...

老法國區的咖啡館，還有表演者彈奏吉他演唱

最後要跟大家分享的是我們這次吳哥窟的行程安排。

吳哥遺址的門票分為一日券、三日券跟七日券。我們這次買三日券，門票費用是40美金，買三日券門票的遊客，你可以在一周內任選三天前往吳哥遺址，並且可以無次數限制任意進出。很多部落客都建議，可以在第一天抵達時下午四點半過後前往吳哥遺址買門票，這樣門票是從隔天開始起算，而且可以免費到Angkor Wat觀賞夕陽，相當划算。另外吳哥遺址的門票採護照式，購買時服務人員會請你對著小型相機微笑拍照，再將你的大頭照印在門票上，出入吳哥遺址時，都會有工作人員查看你的門票，所以各位前往吳哥遺址參觀時，一定要將門票帶著身上以備查驗。詳細介紹，可以參考背包客棧的說明。(http://www.backpackers.com.tw/guide/index.php/%E5%90%B3%E5%93%A5%E7%AA%9F)

行前爬文得知，吳哥遺址分佈的範圍很廣，通常以大圈、小圈與外圈作區分。不過，不管是哪一圈，都離暹粒市區有點距離。一般旅客都會包一台tuk tuk前往吳哥遺址，以免參觀完一個景點後，招攬不到tuk tuk 前往下一個點。柬埔寨很熱，烈日下招不到車要用走的，真的很辛苦，如果是情侶一起前往，肯定會吵架分手，千萬不要勇於嘗試。

另外，我們也有看到許多觀光客租腳踏車作為參訪吳哥遺址的交通工具。如果你自付體力很好，面對烈日當空也可以充容騎車，這也是個不錯的旅遊方式。

我們這次旅行，是向 Stop Asia購買行程(http://stopasia.com/)。這是一個由台灣人設立的網站平台，裡頭有設計很多旅遊行程，你可以挑選你喜歡的行程，或是按照網站的介紹與他們連絡，說明你想要的行程，他們會設計估價後，向你報價，並且連絡當地配合的tuk tuk司機，專屬帶你走完你購買的行程，全程還會附上飲料與濕紙巾，讓你在參觀吳哥遺址時，不用擔心找不到tuk tuk司機，還可以順便幫助當地柬埔寨人從事觀光業，我們覺得是一個不錯的網站平台，推薦給各位。

旅程結束後，asia stop 會送你一份當地人製作的產品當作為紀念

以上是我們這次柬埔寨吳哥窟旅行的二、三事，希望裏頭的資訊，可以提供給準備前往柬埔寨旅遊的各位一點參考。

柬埔寨除了機場海關人員愛要小費有點討人厭外，一般人其實都很友善，加上豐富的古蹟與自然景觀，是一個值得前往走走的地方。有興趣的朋友，不妨前往體驗屬於自己的真臘風土記，相信你也會跟我一樣，滿載收穫而歸的。

真臘風土體驗記

吳哥寺(Angor Wat)

老婆對歷史沒有興趣，每次我們旅行時，老婆對於我將歷史古蹟列入參訪行程雖然不會反對，但也不會顯的興致盎然。

不過，這世界上有座古蹟，意外在老婆心中佔有一席之地，讓老婆多次提及想要前往參訪。剛好今年下半年，老婆意外擠出假期，幾經討論後，我決定放下害怕水土不服頻頻澇賽的恐懼，陪老婆前往她心中的聖地，吳哥窟。

一本不受重視的遊記，意外成為失落文明的藏寶圖

巴揚寺內部浮雕

行前拜讀蔣勳先生著作的「吳哥之美」，我才知道吳哥遺跡的發現，得歸功於一本不受重視的遊記。

十三世紀，一道聖旨，周達觀越過南海，深入中南半島，出使國力已達鼎盛的真臘國。

元帝國為何要派遣使臣到真臘國？其原因眾說紛紜。有一說認為，元帝國有入侵真臘國的野心，所以周達觀此行任務，表面上是出使，實際上是從事007任務。

在堅硬的石塊上，雕刻出如刺繡般的生動圖案，
是吳哥遺址震驚西方世界的主因

不過，不管出使的真正目的為何，周達觀返國後，將停留在吳哥將近一年期間的所見所聞，撰寫成「真臘風土記」，詳實記錄當時王國人民的生活樣貌、皇城的規模位置，與寺廟雕刻的繁華程度。

只可惜，周達觀的遊記雖被收錄至四庫全書，卻從未引起中原王朝的重視。之後，隨著王國遭暹羅(就是現在的泰國)圍城、潰敗、遷都，遭遺棄的吳哥逐漸淹沒於叢林的吞噬。往後四百年，吳哥像是從未存在於世上一般，於王國人民的記憶中徹底抹除。

19世紀，隨著殖民腳步的進逼，法國人先將周達觀的「真臘風土記」翻譯成法文版，再按文索驥尋得吳哥遺址，這才讓沈睡400年的失落文明，得以重現世間。

一本不受重視的遊記，意外成為失落文明的藏寶圖，我想周達觀應該也沒想到，當初的007任務報告，竟成為後世探索吳哥文明的唯一文字記載吧。

盤根錯節的叢林與滿地散落的石塊，據說是法國人最初發現吳哥遺址時的原貌

心中的須彌山

僅完成石塊砌建，未經雕刻，是塔高寺(Takeo)異於其他吳哥遺址的特徵。
但同樣高聳的山型建築，則與其他吳哥遺址建築相同。

在印度教的世界裡，眾神居住在宇宙的中心「須彌山(Meru)」。真臘國接受印度教信仰後，山自然成為王國子民崇拜的圖騰。


吳哥遺跡多以石階及向上累建的寺塔，一層一層堆疊表現山的意象。這些山型建築，除了用來作為王國子民崇拜的圖騰外，更像是統治者追尋須彌山的象徵。三座、五座、七座，寺塔一座比一座高聳，一座比一座巨大，一座比一座讓人不得不抬頭仰望。

追尋宇宙中心的起點，由此開始

不過，如果只是抬頭仰望，絕對無法盡觀吳哥遺跡內的精緻浮雕。來到這裡，觀光客多會選擇攀登寺塔，好親眼看看寺塔內震驚西方世界的絕美浮雕，與探索心中的須彌山。

這次旅行，我也有攀登過幾座寺塔。其中讓我印象最深刻的，非塔高寺(Takeo)莫屬。

與塔高寺相較，巴芳寺已架設好木梯供觀光客攀爬

與吳哥寺(Angkor Wat)、巴芳寺(Baphuon)已修建木梯供觀光客攀爬相較，塔高寺仍維持石塊砌建的原作樣貌。陡峭的高度與狹窄的石階，很容易讓意志不堅的人打消攀爬的念頭。不過，即使前方路途艱險，好不容易來到這了，我當然要試試攀爬而上，體驗王國子民當初追尋須彌山的感受。

即使有木梯輔助，觀光客在攀登吳哥寺時，

仍會因吳哥寺陡峭的高度而驚呼連連

一步兩步三步四步往上爬，我沒有手可以牽，只有身旁的石壁可以攙扶。無視汗水早已浸濕內褲，無視乳酸早已堆滿雙腿，直到分不清眼前的模糊是汗水襲來還是淚水流出，我才得以登上塔頂，親身感受王國子民過往追尋須彌山所需付出的真摯努力，以及體會蔣勳先生所描述的意境：

「歐洲中世紀的哥德式教堂也追求信仰的高度，以結構上的尖拱、肋拱、飛扶拱來達到高聳上升的信仰空間。但是，哥德式大教堂的信仰高處，只能仰望，不能攀爬。吳哥寺廟的崇高，卻是在人們以自己的身體攀爬時才顯現出來的。在通向心靈修行的階梯上，匍匐而上，因為越來越陡直的攀升，知道自己必須多麼精進謹慎。沒有攀爬過吳哥寺廟的高梯，不會領悟吳哥建築裡信仰的力量。」

光看文字敘述是否無法體會蔣勳先生想表達的意境？來一趟吳哥，親身攀爬寺塔，相信你一定能有所體會。相信我，這會是深刻的體會。

登上吳哥寺一覽無際熱帶叢林地貌，讓人有短暫脫離文明羈絆的快感

攪動乳海

面向吳哥寺採逆時針方由南面向東面走，可以看到印度教創世紀故事--攪動乳海的浮雕

與現今世上主要宗教多以揚善棄惡為主要教義相較，印度教應該是最貼近現實世界的宗教了。這點可以從印度教的創世紀故事：「攪動乳海」看出。

被視為維護眾生的毗濕奴，中立的俯視善惡力量的拉扯

在印度教的創世紀故事中，善神、惡神各自率眾分據兩端拉扯巨蛇Naga。拉扯的力量攪亂象徵生命的乳海，激起的浪花幻化成飛天仙女，乳海裡的魚、蝦、鱷魚，也因善、惡力量的拉扯而翻騰活耀，被視為維護眾生的毗濕奴神則位於中央，平靜的俯視雙方，既不出手制止惡的力量，也不幫助善的力量，彷彿生命的起源，本來就是來自於善、惡兩勢力的彼此較勁；彷彿善、惡二股力量，本來就應該同存於世間。

惡魔拉伐那出動，大地驚動，萬獸驚恐走避

同樣的故事也可以在斑蒂絲蕾寺(Banteay Srei)內的浮雕看到。

濕婆神抱著妻子坐在五重山上，惡魔拉伐那突然出現，幻化出無數頭顱手臂，讓大地因此風雲變色，萬獸驚恐走避，更讓濕婆神不得不緊擁愛妻。一幕幕善惡相競的神話故事，像是一再提醒信徒，善、惡之於世間，就像陽光、空氣、水之於人類一般，如此自然且不可或缺。

不管你來自何方，當你了解柬埔寨近代歷史後，你很難不憐憫生活在這塊土地上的人民。好不容易擺脫長達九十年的殖民後，又遭受赤柬接手恐怖統治，短短三年零八個月，共有一百萬柬埔寨人死於屠殺與飢荒，直到二十世紀末，柬埔寨人才獲得免於恐懼的自由。

不過，縱然現實環境如此殘酷，柬埔寨人依然微笑面對人生，微笑面對這個善惡必然並存的現實世界。是宗教使他們如此平淡的面對困厄嗎?在柬埔寨旅行時，這個疑問一直浮現在我的腦海。

蔣勳先生認為斑蒂蕾絲寺的雕刻，其精美程度可比擬波斯的織毯、中國的刺繡及中古歐洲大教堂的玻璃花窗

微笑高棉

巴揚寺(Bayon)，又有譯為巴戎寺，是吳哥國王闍耶跋摩七世為自己修建的陵寢寺院

來到吳哥遺跡，你會常常看見四面佛塔。在進入吳哥城南門時會見到，在暹粒市場的紀念品攤販會見到，在巴揚寺更是有49座四面佛塔對著你微笑。

著名的「高棉微笑」，指的就是巴揚寺的四面佛塔。這座由真臘國王闍耶跋摩七世為自己修建的陵寢寺院，因寺內49座尖塔上有一百多面靜穆微笑而聞名於世。

信奉印度教的真臘國為何要修建佛像寺塔?這要回到闍耶跋摩七世本身的故事說起。根據維基百科記載，闍耶跋摩七世雖為國王長子，卻未能從父王手裡繼承王位；身為王族，但自己的弟弟死亡時，也沒能繼承弟弟的王位，直到年近五十，在王國面臨占城(位於越南中部的古國)的威脅時，才把握機會挺身而出，帶領王國擊退來敵並登上王位。

吳哥城南門，也有四面佛塔

晚年的闍耶跋摩七世，厭倦了上半輩子無數的爭鬥、背叛、復仇、侵略、抵抗，決定放下一切慾望騷動，皈依大乘佛教，虔心追求寧靜無廝殺的平和世界。巴揚寺內百餘面闔上雙眼平和微笑的佛像，似乎就是刻劃他晚年虔誠追求夢想中烏托邦的樣貌。

巴揚寺一景

不過，烏托邦終究只存在夢想中，柬埔寨的人民，並沒有因為隨處可見的高棉微笑，而倖免於獨裁統治者慘無人性的濫殺。就此，蔣勳先生於吳哥之美書中，有一段讓我印象深刻的敘述：

「在戰亂的年代，在饑餓的年代，在血流成河，人比野獸還殘酷地彼此屠殺的年代，他一直如此靜穆地微笑者。他微笑，是因為看見了什麼?領悟了什麼嗎?或者，他微笑，是因為他什麼也不看?什麼也不想領悟?美，也許總是在可解與不可解之間。」

各旅行團導遊紛紛指名這個角度是巴楊寺最著名的微笑，
身為觀光客，當然要拍照留念啦

不可能的任務

吳哥城鬥象台。當年真臘國王，就是站在上頭，檢閱王國的強盛軍容

遊記寫到這，氣氛好像有點沉悶了，我們來聊聊輕鬆點的話題。

前面提到，周達觀出使真臘國後，寫了一份007報告，這份報告除了詳實記錄皇城的坐落位置外，也記錄了當時真臘國王的不可能任務。

傳說中的七頭巨蛇Naga

根據周達觀的記載，吳哥皇城:「其內中金塔，國主夜則臥其下。土人皆謂塔之中有九頭蛇精，乃一國之土地主也，係女身，每夜則見；國主則先與之同寢交媾，雖其妻亦不敢入。二鼓乃出，方可與妻妾同睡。若此精一夜不見，則番王死期至矣，若番王一夜不往，則必獲災禍。」

你看到了嗎?國王每天晚上都要去見九頭蛇精並與她交媾，是每天喔!如果一天想偷懶，非死即災，這種沒有假期的工作馬任務，已經很累人了，但更慘絕人寰的境遇，其實還在後頭。

現今的金塔，早已不復周達觀所述的宏偉樣貌了

周達觀在真臘風土記裡是這樣描述古時真臘國女性的:「又每見人言番婦多淫，產後一兩日即與夫合；若丈夫不中所欲，即有買臣見棄之事。若丈夫適有遠役，只可數夜，過十數夜，其婦必曰:『我非是鬼，如何孤眠?』，淫蕩之心尤切。」當然，周達觀的遣詞用字，充滿不合時宜的貶抑女性用詞，以及儒家文化性壓抑教條下產生的愛吃愛嫌棄心態。不過，從周達觀的紀錄，至少可以知道，當時真臘國女性，享有相當程度的性自主權，如果老公沒辦法滿足他，被嫌棄踢下床或被戴綠帽，都是剛好而已。

鬥象台又一景

再把前面周達觀的兩段紀錄合而為一觀看，你將發現，真臘國王每晚上半夜為了子民，要先征服九頭蛇精，否則非死即災；到了下半夜回到妻妾寢室，還要滿足妻妾需求，否則會遭妻妾嫌棄，如此日也操眠也操的工作，如果不是神，正常人哪能應付的了啊。

你說古時真臘國王是不是具有神性?不管你信不信，反正我是

信了!

吳哥的日出與日落

坐在吳哥寺護城河前靜待夕陽落下的時刻，絕對能列入人生最愜意時刻排行榜

除了豐富的古蹟群外，吳哥寺的日出與日落，絕對是每個觀光客來到吳哥旅遊時，不容錯過的精采時刻。

此行我們一到吳哥，完成飯店check-in後，立刻前往吳哥寺，捕捉日落前的晚霞景色。一到吳哥寺，就能看到來自不同國度的觀光客，齊聚吳哥寺護城河前，等待日落晚霞映照護城河的美景。坐在吳哥寺護城河前靜待夕陽落下的時刻，絕對能列入人生最愜意時刻排行榜。

日落餘暉印照吳哥寺窗櫺，讓吳哥寺的美景又添一處

除了日落，吳哥寺的日出景色，更是聞名遐邇。

天色未亮前，已可自寺前池畔看見吳哥寺倒影

來到吳哥遺址觀光，旅行社通常都會建議你找一天早起，前往吳哥寺觀賞日出。愛湊熱鬧如我們，自然不能落於人後。來到吳哥第二天一早四點，我們就起床前往吳哥寺準備觀賞日出。

別懷疑，這些人潮都是在清晨四點就排在池子前，等著捕捉日出美景

太陽露臉前，陽光先在雲層染上一抹紅向觀光客打招呼

我跟老婆擠在湖畔前，忍受蚊蟲叮咬，眼見已過表訂日出時刻，天色早已明亮，卻仍未見太陽露臉，就在我們以為今天的太陽被過厚雲層擋住露臉時刻，而準備離去時，老婆隨著身後的驚呼聲回頭一望，這才發現太陽已慢慢從吳哥寺後方探出頭來。

老婆隨著身後的驚呼聲回頭一望，這才發現太陽已慢慢從吳哥寺後方探出頭來

老婆一看到日出，立刻興奮地拿著相機捕捉日出美景，並興奮地說:這好像是我們第一次一起看日出耶!

真的耶，這是我跟老婆第一次一起看日出，也是我們這趟旅行最溫暖的時刻!

從老婆相機拍到的日出景色

以上就是我們這趟旅行的感想。因為我不懂建築、藝術，所以只能以歷史故事為引，穿插介紹幾個我覺得很有趣的吳哥遺跡。但吳哥遺跡的實際數量，遠高於本篇遊記所介紹的寺院，各位如果想找尋更多的吳哥之美，絕對建議各位走一趟吳哥，親身感受吳哥之美。

德勒斯登

德勒斯登王宮與大教堂

結束維也納的行程後，我跟老婆搭火車一路搖晃回布拉格，再由安妮租車載我們前往東德大城「德勒斯登（德語：Dresden)」旅遊。

這輩子第一次前往德國，不是去台灣人較為熟悉的柏林、漢堡、慕尼黑，而是出產「蔡司鏡片」及「Day and Night牙膏」等知名產品的東德工業大城德勒斯登。德國、二戰、軸心國、東德、共產、鐵幕，種種國立編譯館歷史課本告訴我的負面印象，外加德國人總是一板一眼不甚友善的傳說，讓我很難對德勒斯登存有太多美好幻想。

不過，實際到訪後，德勒斯登反而是這趟蜜月旅行中，讓我留下最多好印象的城市。其中轉折，要先從我在昏睡中越過德捷邊境說起...




易北河畔的夏宮---皮爾尼茲宮(Schloss Pillnitz)

皮爾尼茲宮 

德勒斯登距離布拉格約150公里，從布拉格開車前往，車程不算太遠。

車程不算太遠?那要多久時間?老實說，自從安妮把車開上高速公路後，睡意就開始強力襲擊我，讓我一路昏睡到德國境內。所以，不要問我從布拉格開車到德勒斯登要多久時間，因為我真的不知道XD

連接德國與捷克的高速公路。德國的高速公路沒有速限，安妮駕車一越過邊境，就開始猛踩油門飆速了

當我醒來，安妮已經把車開到皮爾尼茲宮(Schloss Pillnitz)了。

皮爾尼茲宮位於德勒斯登東南近郊，是由有強者奧古斯特綽號的薩克森國王侯腓特烈‧奧古斯特一世 （Friedrich August I）於1723年下令建造作為避暑使用，所以皮爾尼茲宮又被稱作夏宮。

夏宮在盛行巴洛克風格的時代被建造，所以建築外觀免不了有些許華麗曲線。不過，與維也納的美泉宮相較，夏宮建築外觀的曲線條顯得有點樸實。

面向易北河畔的夏宮，牆上記錄著易北河歷年淹水的高度

皮爾尼茲宮的另一面

夏宮建於易北河畔，搭船觀賞易北河美景，再沿河畔階梯登入夏宮，是觀光客最常採取的旅遊方式。我們沒有進入夏宮內部參觀(是因為票價太高而沒進去?還是內部並沒有開放參觀?我已經忘了)，所以無法得知夏宮內部是不是很富麗堂皇。沿著夏宮附近的易北河畔漫步，是我唯一能跟大家分享的散策心得。

與維也納的多瑙河畔相較，流經德勒斯登的易北河畔風景顯得相對原始。河畔沒有太多水泥建築，沒有攤販，只有小草地、枯枝樹群以及在冷空氣中迫不及待展現生機的小花。元代馬致遠口中的枯藤老樹昏鴉，小橋流水人家，應該就是這種景色吧。

這裡有都市人一直想追尋，卻未曾放膽擁有的鄉野自由。希望我跟老婆退休後，能平平安安的，一起手牽手回到這，看著不變的易北河景，找尋2013年蜜月旅行留下的足跡身影。

希望我跟老婆老了後，能平平安安的一起手牽手回到這，看著不變的易北河景，找尋2013年留下的足跡。

這裡真的不是桂林嗎?

薩克森小瑞士 

德勒斯登近郊還有另一個旅遊景點，薩克森小瑞士國家公園。

小瑞士以擁有白堊砂岩岩石景觀而聞名，什麼是白堊砂岩?我不是地質系，所以我不知道。不過小瑞士地形跟小時候地理課本裡出現的桂林山水好像，同樣都有高聳尖禿的奇山異石。原來在山水界可以甲天下的不只桂林，小瑞士也可名列其中。

我們到達小瑞士時，天氣突然由晴轉陰，陣陣強風搭配時大時小的陣雨，讓我們行走其間，有點舉步維艱。加上小瑞士的峽谷地形助長強風，部份細長步道又讓人充分感受到峽谷的深邃！易家楊在「 走鋼索的人 」歌曲中所寫「走在半空中，要人命的風，就快要把我吹落~」，正好可以用來說明我當時的感受。

雖然當時路途艱險，雖然安妮因為懼高症而有軟腳症狀，為了讓小瑞士美景不輕易的在我們的記憶體裡消失，安妮還是喃喃催促我們站好，替我們在小瑞士拍下一張張留念照片。現在回想，如果沒有安妮，我可能會以為我曾經去過桂林，而忘記我曾經到過小瑞士。

謝謝妳，安妮~我跟老婆在小瑞士的回憶，永遠不會少了妳不畏懼高症恐懼替我們拍照留念的勇氣。

從小瑞士往下望，峽谷的底部就是易北河

 易北河上佛羅倫斯

賽柏歌劇院

離開近郊景點，我們來到德勒斯登市區。 

德勒斯登位於德國東部，自18世紀由強者奧古斯都欽點為薩克森王國首都後，德勒斯登王宮、洛可可式建築的主教座堂、賽格歌劇院、聖母教堂，就開始陸續躍上舊城區妝點德勒斯登；再加上強者奧古斯都喜愛藝術，收羅大量藝術品並招募許多藝術家前來，讓德勒斯登成為德國巴洛克時代的文化重鎮，並搏得易北河上佛羅倫斯美名。

金光閃閃的洋蔥頭據說是茲溫格宮（Zwinger）最顯著的印記

有別於法國凡爾賽宮及奧地利美泉宮的單一大型宮殿，德勒斯登的王室宮殿是由分散於舊城區內的小宮殿，各司其職的組合而成。像是舉辦宴會、收藏藝術品用的茲溫格宮，供皇室起居使用的德勒斯登王宮，以及帶有強烈巴洛克風格建築的賽柏歌劇院，讓來到德勒斯登的旅客，只需在舊城區徒步行走，就可以輕鬆感受德勒斯登仍存的文藝復興氛圍。

與夏宮相比，茲溫格宮的巴洛克元素相當顯著

1945大轟炸



不過，在德勒斯登，舊城區的建築物不是最舊，新城區的建築物一點也不新。

1945年，同盟國為了讓節節敗退的德國快點投降，開始大規模轟炸德國境內的重要城市。德勒斯登是德國的工業大城，當然列入同盟國的轟炸目標內。那年的情人節前夕，同盟國聯軍在德勒斯登進行無差別慘烈轟炸。這一炸，讓德勒斯登舊城區的古蹟建物，幾乎全數毀滅。據說，德勒斯登居民光是清理大轟炸後的殘屋瓦礫，就花了將近12年的時間，大轟炸時的慘烈，可見一般。

描寫薩克森君王事蹟的磁磚壁畫

磁磚壁畫是大轟炸後，少數倖免於摧毀的古蹟

戰後，德勒斯登經歷短暫的爭論後，居民決定一步一步重建舊城區古蹟。歷時60年，當2005年聖母教堂完成重建後，德勒斯登才找回舊城區過往的光輝。

重建後的聖母教堂前，矗立著引領基督教改革的馬丁路德雕像，但願他的睿智形象，能讓人類下次集體失智前，先沈思戰爭帶給人類的教訓與殷鑑。

2005年重建完成的聖母教堂，前方的銅像是馬丁路德

這面牆，記錄著人類集體陷入失智狀態後的慘況

兼具創意的綠色城市

金色騎士像

德勒斯登留給我的美好回憶，不是重建後的舊城區古蹟，而是整齊乾淨的街景，及創意隨處可見的藝術庭走廊。

德勒斯登在2002年被列為歐洲綠化最好的大城市，據說全市三分之一的面積都充滿綠意。我到訪時，雖然因為天冷而沒看到傳說中綠意盎然的景色，不過，整齊的街景，媲美日本的平整道路，友善的行人空間，都讓人很難不喜歡上這裡。

新城區的藝術庭走廊(Kunsthofpassage)，則是德勒斯登另一個有趣的地方。

這裡據說原本是小型工廠區，房舍在退下工業任務後，藝術家來到這將原本斑駁的牆面，塗上亮麗的的色彩，並利用磁磚碎片、水管裝飾建築外牆，讓原本單調的工廠建築，變身為藝術家發揮想像力的畫紙。

像是牆面佈滿喇叭造型水管的The Funnel Wall，據說牆面水管除了在雨天時真的有引導雨水的功能外，透過水管間巧妙銜接的設計，讓原本單純的水滴聲，變成帶有簡單音階的聲響。

The Funnel Wall

藝術庭走廊也聚集不少文創工作者在此開設實體店面販賣創意作品。旅客遊走其內，如果一不留心，肯定會荷包大失血。

帶有目的性的裝置，偽裝成充滿童趣的塗鴉，原來建築物可以擺脫死板色系，可以充滿色彩與創意。希望政府未來興建社會住宅時，除了功能考量外，也能將創意外觀列入考量。如此不但能美化城市外觀，也許還能帶來可觀的觀光財。

結語

真的走進德勒斯登，才發現過往歷史課本告訴我們的邪惡軸心國，其實沒有比哥吉拉可怕。那裡的居民友善的面對觀光客的詢問，那裡的居民在二戰後攜手捲起袖子，收拾戰後傾壞的建築，重建城市往日的榮光。德勒斯登的市容很美，住在德勒斯登的居民一點也不邪惡。

真正邪惡的，應該是發動戰爭的掌權者，還有企圖引導學習者史觀的執政者。

以上就是我跟老婆2013年蜜月旅行的故事。這趟含括三國、三座城市、兩座小鎮的旅行之所以能成行，最要感謝的當然還是安妮的大力協助。

還要感謝各位看官耐心看完我的遊記，如果我的遊記介紹，能點燃各位看官動身前往旅遊的引擎，這將是我最感到開心的事。


我們下次旅行見！