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| 格拉那達--阿爾拜辛區 |
離開巴塞隆納後，老萬駕駛著阿福，跟隨google規劃的路線，開上西班牙高速公路，一路往南前進。未久，我們來到西班牙高速公路收費站。
西班牙政府對高速公路用路人的收費方式，跟台灣政府全面強制使用e-tag不一樣，對於不想使用電子收費系統的用路人，西班牙政府另外設有收費站。不過收費站裡沒有人，只有設置類似台灣停車場出入口都會出現的自動收費機，向用路人收取過路費。
老萬維持一貫小心的態度，將阿福駛進收費站車道，接著打開車窗，扭動身軀按下自動收費機按鈕，對著收費機螢幕顯示的過路費發出語助詞，無奈的將歐元投入自動收費機後，橫擋在阿福前方的柵欄才緩緩上升。收起剛剛被搶劫的憤慨情緒，老萬再度踩踏阿福的油門，就在這個時候，阿福卻靜悄悄的沒有反應...
奇怪，之前阿福自動熄火時，只要踩踏油門，引擎就會自動啟動啊，怎麼阿福這時一點反應都沒有？我們向排在我們後方的貨車司機點頭致意，後方的貨車司機也回以西班牙熟男燦爛的微笑後，老萬重新按了阿福的引擎開關鈕，再踩踏油門，然後，阿福還是靜悄悄的沒有反應...
就這樣，老萬開始重複著按鈕，採油門，按鈕，按鈕，採油門，採油門，採油門，按鈕後，阿福還是一樣靜悄悄，眼看其他車道的車子一一通過，排在我們後方的貨車司機笑容，也跟變了心的女朋友一樣，一去不復返了，阿福，卻還是依然故我的，靜悄悄...
正當我們準備打開車窗對外大喊：Help！不，是呼叫剛好在附近的國道警察時，眼前身材壯碩的警察早已發現我們這台路障，並開始緩緩向我們走來。最後，阿福像是白雪公主遇到王子，青蛙王子遇到公主一樣，在警察的親吻，不對，是協助操作下，擺脫可怕的詛咒，發出他平穩又強勁的引擎聲，帶領我們脫離這場熄火惡夢。
Paella的發源地
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| 這趟旅行吃過最好吃的海鮮燉飯，就是眼前這鍋了（照片為老婆拍攝） |
接近中午12時，我們總算按計畫來到，有西班牙魚米之鄉美名，以發明Paella而揚名美食界的---瓦倫西亞（西班牙語：Valencia）。
出發前老萬提到，他之前到西班牙旅行時，海鮮燉飯的美味讓他留下非常好的印象，並頻頻以「那是人間美味，但你沒吃過」的表情向我們述說。這讓我跟老婆下定決心，這次到西班牙旅行，一定要嚐嚐海鮮燉飯，看看老萬口中的人間美味，到底有多厲害，會比我在義大利吃到的燉飯(Risotto)厲害嗎？
誰知道，當我們依照google地圖的指引，前往網友推薦的餐廳時，才發現網友推薦的餐廳已經歇業！為了活下去，我們只好一邊苦笑自嘲命運的作弄，一邊尋找其他餐廳填飽肚子。
左轉右進，我們在瓦倫西亞中央市場周圍繞來繞去，雖然看到很多餐廳，但因為還沒到西班牙人的用餐時間，所以沒有一家餐廳有開門。無奈之下，我們只好又走回中央市場，在市場附近的一家小攤販，點了非吃不可的海鮮燉飯及海鮮小菜品嚐。
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| 西班牙人對於海鮮料理的掌握度很高，來到這裡不用擔心吃到不好吃的海鮮（照片為老婆拍攝） |
實際品嚐海鮮燉飯後，這道口味偏鹹的料理沒有讓我留下太多驚喜。不過老婆在品嚐海鮮燉飯後，則是頻頻點頭讚不絕口，看來料理美味與否，端視個人口味喜好而異。
離開海鮮小攤，我們再前往瓦倫西亞大教堂附近走走稍做休息後，決定回到中央市場取車，繼續趕路前往格拉那達。就在這個時候，一個小時前仍緊閉門扉的餐廳，突然紛紛開張，並且各自端出好大一鍋的海鮮燉飯招攬顧客進門。西班牙人不到用餐時間絕不開門接客的生活態度，伴隨各式海鮮燉飯散發出的香味，再度深深震撼四傻被禁錮於奴性枷鎖中的靈魂。
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| 除了海鮮燉飯，橘子也是瓦倫西亞頗負盛名的水果，來到瓦倫西亞，別忘了買幾顆橘子品嚐。（照片為老婆拍攝） |
摩爾人的最後防線
離開瓦倫西亞，老萬又繼續開了5個多小時的車後，我們才來到格拉那達（西班牙語：Granada）。
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| 前往格拉那達路上，原本晴朗的天氣開始變成烏雲密佈，這難道是老天給我們的警訊？ |
在介紹格拉那達之前，我們先來聊聊，來自北非，帶著阿拉的信念，橫渡地中海，打翻基督徒，稱霸伊比利半島長達700多年的，摩~~爾~~人~~~
西元八世紀，伊斯蘭教隨著阿拉伯帝國的擴張傳入北非，原本住在衣索匹亞的摩爾人，趁著學習伊斯蘭教帶來的知識，開始在北非壯大崛起。
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| 旅人來到格拉那達，可以很輕易感受到空氣中混合的伊斯蘭風味 |
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西元711年，一位名為塔里克‧伊本‧齊亞德的將軍，率領6000多位摩爾人戰士，橫渡直布羅陀海峽，登陸伊比利半島後，隨即下令燒毀船艦，並向旗下戰士發表慷慨演說，徹底點燃摩爾戰士的小宇宙(摩爾人也懂破釜沉舟!)，讓摩爾人在往後八年，狂虐原本半島上的基督教王國，並將大半伊比利半島的土地，納入掌控之中。
此後700多年，半島上重複上演伊斯蘭教勢力與基督教勢力互丟石頭你消我漲的戲碼。不過，不管這700多年間，半島上其他地區的統治勢力如何更迭，格拉那達始終都由摩爾人統治，摩爾人並在這裡建造了，堪稱集伊斯蘭建築美學之大成的阿爾罕布拉宮（Alhambra）。
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| 皇宮座落於山丘上，最初只是用來防禦的碉堡(阿卡乍堡) |
阿爾罕布拉宮始建於13世紀，這座原本只是建造於山丘上的碉堡，經過一世紀的不斷擴建，成就現今讓人世人讚嘆的風華。
花了一個世紀興建的皇宮，主要分成（1）赫內拉力費宮（Generalife)、（2）卡洛五世宮（Palacios de Carlos V)、（3）阿卡乍堡（Alcazaba)、（4）納塞瑞斯皇宮（Palacios Nazaries)四部分，而其中最精華，最重要，重要到入場門票會特別標示限定入場時間的，就是納塞瑞斯皇宮。
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| 一進入納宮，牆上的細緻雕刻就會立刻吸引你的目光（照片為老婆拍攝） |
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| （照片為老婆拍攝） |
跟著排隊人潮，進入納宮後未久，旅客最先看到的廳堂，是王宮最古老的建築，過往作為君主辦公、審判使用的審判廳。審判廳雖以審判為名，不過行走其間，其實感覺不出太多肅殺氣氛，反倒是廳內留存的精美阿拉伯瓷磚與圖畫，加上從廳堂門扉向外望去，由白色建築構築的阿爾拜辛區，讓我有種誤以為來到北非阿拉伯世界的錯覺。
離開審判廳，隨著參觀路線前進，旅客會來到格馬雷斯塔。
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| 使節廳外的愛神木中庭，兩旁整齊對稱的愛神木叢及長形水池，搭配池中的格馬雷斯塔倒影，完美展驗伊斯蘭世界追求的對稱平衡美學（照片為老婆拍攝） |
格馬雷斯塔過往是蘇丹與大臣議事及接見外國使者的處所，所以也有人稱它為使節廳。也許因為是作為蘇丹王接見外國使節的處所，使節廳的裝飾，處處展現伊斯蘭教形塑的世界觀。不論是塔內牆面滿佈的伊斯蘭經文或繁複的幾何圖形雕刻，或是塔前長約35m寬約3m的愛神木中庭水池，及池旁修剪整齊的愛神木叢，都完美展現伊斯蘭世界禁止偶像崇拜，只推崇自然、符號與平衡對稱的美學風格。
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| 使節廳天花板雕刻，以花朵、星星、貝殼等自然世界會出現的紋路組成(照片由老婆拍攝) |
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| 走進塔內，牆面滿布的雕刻花紋，讓人不得不讚嘆過往阿拉伯工匠手藝之精細（照片為老婆拍攝） |
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| （照片為老婆拍攝） |
離開格馬雷斯塔，再循著參觀路線前進，旅客將會來到納宮內藝術成分最高的獅子中庭(Palacio de los Leones)。
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| 由12頭獅子構築的水池為中心，向四方延伸的獅子中庭，是蘇丹王的後宮（照片為老婆拍攝） |
以12頭獅子構築的水池為中心，加上向四方延伸的四條小渠所組成的獅子中庭，是蘇丹王平日生活起居處所，所謂平日生活起居的處所，如果轉換成老婆最愛看的清宮劇來介紹，就是指後宮。
根據旅遊書介紹，這座蘇丹王的後宮中庭，由124根細長石柱迴廊包圍，庭中的四條小渠，分別為表徵古蘭經極樂園中才會出現的水河、乳河、酒河、蜜河，據說阿拉伯式庭院常會出現類似的十字渠道設計，貴為蘇丹王的後宮，出現象徵極樂園的四河，自然不意外。
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| 獅子中庭的廊柱間拱型壁面，也雕滿了精細的綺麗花紋（照片為老婆拍攝） |
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| 據說四季的光影，會在獅子中庭的廊柱間展現萬千變化，可惜我們到訪的那天沒有陽光，無緣親見(照片為老婆拍攝) |
蘇丹王後宮有兩座最美的廳堂，分別為南側的阿本瑟拉黑斯廳與北側的雙姊妹廳。而北側的雙姊妹廳，則以狀似鐘乳石狀的天棚裝飾，而為世人所讚嘆。走入廳堂內，即使肩頸因為不斷抬頭仰望華麗天棚而感到痠痛無比，我依然捨不得將目光自眼前的綺麗景象移開。
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| 雙姊妹廳內狀似鐘乳石的雕刻，被譽為是伊斯蘭雕刻藝術的極致展現(照片為老婆拍攝) |
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| (照片為老婆拍攝) |
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| (照片為老婆拍攝) |
看著獅子中庭的華麗裝置，老萬悄悄地跟我分享網路上搜尋到的資訊。據說當初能進入後宮的人，除了蘇丹王以外，其他都是女性，再加上蘇丹王統治時期，各地都會定期朝貢美女獻給蘇丹王，五百年前的獅子中庭，肯定是個讓男人羨慕不已的天堂。
沒錯，納宮絕對是個會讓大部分男人留戀不已的天堂，而且納宮最後也因為這個特質，得以保存全貌。
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| 自阿卡扎堡往外望，是原本摩爾人平民聚集的阿爾拜辛區 |
15世紀末葉，半島上的基督教勢力，隨著代表卡斯帝亞王國的伊莎貝拉一世女王，與代表亞拉岡王國的斐迪南國王聯姻達到鼎盛。雙王聯姻後展開的收復失土行動，更讓摩爾人在半島上的勢力逐步退卻到格拉那達地區。
1492年，也就是哥倫布出發前往尋找印度的那一年，雙王的軍隊開始包圍格拉那達。末代蘇丹王眼見大勢已去，向雙王表達同意開城投降，但投降的唯一條件是，雙王必須承諾不摧毀阿爾罕布拉宮，讓這座摩爾人的驕傲，得以保存下去。
最後，即使蘇丹王的母親痛斥兒子懦弱的表現，但在雙王同意保存阿爾罕布拉宮後，摩爾人的末代蘇丹同意開城投降，讓盤據伊比利半島長達700多年的伊斯蘭勢力，自此消退。阿爾罕布拉宮的美，不但是摩爾人在半島統治勢力鼎盛的展現，也同時見證摩爾人與伊斯蘭勢力自此從半島上消退，如此富話題性的景點，旅客來到格拉那達時，豈能錯過!
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| 收復格拉那達後，雙王最後也將終眠地選在格拉那達大教堂旁的王室禮拜堂，可惜禮拜堂內禁止拍照，所以無法跟大家分享內部擺設(照片為老婆拍攝) |
我等到花兒都謝了
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| 雙王攻下格拉那達地區後，隨即在此建立大教堂，宣示格拉那達地區的政教勢力易主(照片為老婆拍攝) |
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| 大教堂興建時，正逢西班牙大航海時代的開啟，所以富麗堂皇，自是大教堂裝飾的基本配備 |
這次來到西班牙旅遊，飲食時間與餐點口味一直很困擾我。之前說過，西班牙人中餐習慣下午兩點過後才吃，晚餐則是習慣晚上八、九點後吃，中間這段空檔，餐廳要嘛關門不營業，要嘛只提供酒跟重口味的tapas。所以，來到西班牙旅遊，每到中午12點或是晚上6、7點，你總能看到東方臉孔的觀光客，一臉疲倦的尋找願意開店提供正餐的餐廳。
不過，上述困擾對老萬來說，根本不是問題。嗜酒的他，覺得用餐時間只要有酒，就算只吃tapas也沒問題。而來到格拉那達前，老萬也興致勃勃地跟我們說，根據網路上查到的資訊，在格拉那達只要點酒，店家就會一直提供tapas供顧客享用，這讓老萬對格拉那達的tapas一直抱著很大的期待。
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| 格拉那達市區內的回教街，有著迥異於歐洲街道的風味 |
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| 格拉那達街道，以小石頭也以排列出花草的樣式，相當有特色，但雨天時行走其間，卻頗讓人叫苦連天 |
來到格拉那達的第一個晚上，我們再度出發尋找網友推薦的餐廳，豈料，當我們來到店門口，又看到店家張貼休息公告。一天之內接連遭逢店家倒閉跟不營業的噩耗，加上趕路一整天的疲憊感，讓我們無力再慢慢搜尋網友推薦的餐廳。老萬只好拿出手機，使用tripadvisor軟體，看看附近有沒有不錯的餐廳。最後，我們選定飯店附近的餐廳，並開始轉移陣地。
走了一陣子，google地圖上的目的地始終位在我們的東南西北方，就是不出現在我們前方。在疲憊飢餓感的襲擊下，老萬看著眼前的小酒館，提議說到：我們試試看這家如何？好啊，出門在外，活下去才是首要目標。
走進小酒館，我們自行找到座位後，老萬很自然的跟即將離去的外國女孩聊了一下，然後很自然的從外國女孩口中得知，她們只在這裡各自點了一杯啤酒，就得到滿桌的tapas。
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| 跟老婆在格拉那達市區閒晃時，誤打誤撞地走進格拉那達相當知名的古伊斯蘭大學 |
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| 根據旅遊書記載，古伊斯蘭大學建於1349年，是西方第一所北非風格的學院，創校時原本主要提供神學與法學研究之用，現今為格拉那達大學文化系所在(照片為老婆拍攝) |
老萬開心的跟我們分享這份新鮮情報，看著鄰桌顧客滿桌的漢堡、薯條等小吃，我們四人決定各自點一杯酒，然後只點一份小的墨魚飯來稍稍止飢，不足的，就等店家提供免費小吃補足就好。
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| 討論過後，四人決定只點這份墨魚飯止飢 |
點完餐，店家很快地就把酒拿給我們，並把墨魚飯送上。墨魚飯的滋味很西班牙，味道很鹹，沒有配酒對我來說不好入口。不過，想著等會店家就會免費送上的漢堡、薯條等炸物小吃，眼前的墨魚飯還是將就將就吃吧。
隨著墨魚飯被四人清空，隨著酒杯內的酒越來越少，隨著鄰桌的小菜一一送上，店家還是沒有對我們投以青睞。應該是太忙吧，我們開始自我安慰起來。
又過了一陣，鄰桌的客人走了，鄰桌的新客人來了，我們看著新客人點了酒，也看著新客人的酒送上後，小菜也接著端上，而我們四人桌上，始終只有捨不得喝完的酒。「天這麼黑，風這麼大，爸爸捕魚去，為什麼還不回家」所描述的望眼欲穿等候感，此刻我突然有了深刻的理解。
再等了一陣，傳說中的免費tapas還是沒有送上，我們決定當個有骨氣的台灣人，帶著不時發出鳴叫的肚子，結帳離開酒館。然後在回飯店的路上，走進中國人在當地開的雜貨店，買了一盒蛋，準備回飯店泡麵果腹...
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| 來到格拉那達，街道上四處可見販賣佛朗明哥舞服飾的店家，這項熱情四溢的舞蹈，正在未來的旅程等待我們(照片為老婆拍攝) |
多年後，如果你問我對格拉那達的回憶是什麼，我會說，阿爾罕布拉宮的美景，還有飯店內辛拉麵香氣，始終在我心底徘徊不去...
(待續)
