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| 與七座山丘共組的城市，里斯本 |
終於，這次又臭又長的雙牙遊記來到最終章了（灑花！！）。
這次旅行，四人來到葡萄牙後身體都開始感到有些疲憊。老婆來到葡萄牙後，甚至還嚷嚷者其實行程到馬德里就該結束了。不過，回台灣後沒多久，老婆看到旅行時拍下的照片，又開始嚷嚷著葡萄牙的風景與美食都讓她很難忘。果然旅行就像人生一樣，沒有過程中的酸甜苦辣，就沒有事後讓人回味再三的回憶。
好像有點離題了，回到主題。在大霧中與波爾圖告別後，我們搭乘最早長途班來到葡萄牙首都，里斯本（葡萄牙語：Lisboa)。
航海時代的起點
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| 里斯本貝倫塔 |
國、高中時，雖然曾在地理課本上看過里斯本，不過這座城市在我的印象裡，除了與葡萄牙首都產生連結外，別無其他記憶點。直到浩角翔起隨著食尚玩家節目來到後，里斯本充滿老味道的電車，與美麗但難掩蕭條的街景，才讓我留下深刻印象。而實際來到里斯本，過往大航海時代留下的遺跡，更是我在里斯本追逐的重點。
提到大航海時代（也有人稱為地理大發現時代），你一定會發現葡萄牙在這段歷史留下的蹤跡，而說到葡萄牙在大航海時代的故事，就不容忽視恩里克王子（Infante D. Henrique，亦有譯為亨利王子）在葡萄牙留下的影響力。這位因熱愛航海，而在15世紀初率先於葡萄牙薩格里什（Sagres）
設立人類歷史上第一間航海學校的王子，讓葡萄牙在15世紀靠著在航海技術上的精進，先由迪亞士（
Bartolomeu Dias）在1487年沿著非洲大陸航行發現了非洲南端的好望角，接著由達迦瑪（
Vasco da Gama）
接棒在1498年繞過好望角，順著西印度洋的季風抵達印度而率先掌握通往東方的航道，並讓葡萄牙的蹤跡，開始陸續出現在東亞諸國的史冊上。
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| 完工於1960年的發現者紀念碑，是為了紀念恩里克王子逝世500周年而建，紀念碑上站在船首最前方的，就是恩里克王子（照片為老婆拍攝） |
隨著掌握通往東方世界的航道，以及1500年將巴西納入殖民，葡萄牙在16世紀賺進大量財富並將國力推上顛峰，而最足以彰顯此時期葡萄牙國力的建築，當屬「熱羅尼莫斯修道院（葡萄牙語：Mosteiro dos Jerónimos）」
了。
根據維基百科記載，始建於1502年的修道院，是當時葡萄牙國王曼努埃爾一世（Manuel I）為紀念達迦瑪發現印度航道而建。這座耗時70年完成的修道院，以巨大的白色花崗岩砌成哥德式風格外牆為基礎，搭配外形像麻花捲的扭轉造型廊柱及馬蹄型拱窗，再將摩爾人喜愛的幾何圖形與花紋圖案雕刻揉合其中的外型，成功彰顯了葡萄牙在15世紀海納四方的霸主地位，而如此奇特的建築風格，也讓後世以國王之名，將此建築風格命名為「曼努埃爾式（Manueline）
」。
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| 以白色花崗岩砌成的修道院，是最能彰顯大航海時代下葡萄牙豪奢面的建築(照片為老婆拍攝) |
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| 外型像麻花捲的扭轉造型廊柱，是曼努埃爾式建築風格的特色之一 |
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| 散佈於樑柱上的貝殼與花紋雕刻，象徵葡萄牙當時踏遍三大洋的創舉(照片為老婆拍攝) |
走進修道院，兩層樓的建築設有迴廊與大面積的中庭花園，迴廊上則滿載兼融文藝復興風格的人物雕刻與摩爾人式的幾何花紋雕刻，搭配不同時刻的光線移動所行塑的光影變化，讓旅人行走其中，光是欣賞光影與雕刻的舞動，就有目不暇給的感覺。而如此巧妙利用迴廊光影變化的的設計，也再次印證摩爾人長期統治伊比利半島後，在半島上留下的文化影響力。
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| 修道院迴廊利用光影折射變化營造的美感，風格與阿爾罕布拉宮相近（照片為老婆拍攝） |
除了迴廊建築外，修道院內還有聖瑪麗亞教堂。這座據說原本預定作為皇室禮拜用的教堂，因與大航海時代時停泊葡萄牙船艦的港口只有一街之隔，所以每當船艦出航前，教堂都會替探險家與水手祈求平安，久而久之，修道院就成為當時漂泊汪洋大海的葡萄牙男兒心靈寄託處，不論是出航前或平安返航後，這裡都是航海家與水手的必訪處所。
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| 像是要承載所有信徒的禱念般，修道院教堂內部與歐洲其他教堂相同，都挑高的室內空間（照片為老婆拍攝） |
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相同空間下，這裡曾經是航海時代探險家們的心靈寄託處（照片為老婆拍攝）
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航海家達迦瑪過世後被安葬在這座為了慶祝他豐功偉業而建的修道院（照片為老婆拍攝）
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修道院所在的里斯本貝倫區，位於特如河（葡萄牙語：Tejo）出海口處，藉著地利之便，貝倫區成了16世紀葡萄牙男兒揚帆出海挑戰偉大航道的港口，連同為了紀念恩里克王子逝世500週年而建的發現者紀念碑，及位於紀念碑約15分鐘路程處，於16世紀建造風格同為「曼努埃爾式」的貝倫塔，貝倫區保存了葡萄牙人在16世紀踏遍世界五大洲三大洋的氣魄與輝煌。對於大航海時代有興趣的朋友，不妨抽空來趟里斯本，漫步於修道院及貝倫塔之間，感受那段人類勇敢挑戰未知海域的豪情壯志吧！
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| 發現者紀念碑所在地，據說是當年葡萄牙船艦出發探索世界的起點(照片為老婆拍攝) |
修道院的秘方
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| 來到貝倫區，千萬別忘了到Pastéis de Belém嚐嚐最正宗的葡式蛋塔（照片為老婆拍攝） |
感受完大航海時代探險家們的豪情壯志後，別急著離開貝倫區，位於修道院旁不遠處，店門口總是擠滿排隊人潮的Pastéis de Belém老餅店，有最正宗的葡式蛋塔（nata）
等著你前往品嚐。
根據維基百科記載，葡式蛋塔是由熱羅尼莫斯修道院的修女發明，直到1820年修道院關閉後才將蛋塔的配方轉交給老餅店，讓老餅店自1837年起，靠著這道百年正宗的無敵美味營運至今。另外我從網路上搜尋得知，老餅店百年來只陸續讓三位師傅看過蛋塔的神秘配方，並且規定師傅每天到老餅店後，必需在秘密小房間裡調配蛋塔的內餡與餅皮的原料比例後，才將調配好的原料拿出來讓助手幫忙烘烤。靠著如此到位的保密功夫，才讓老餅店百年來得以獨佔正宗蛋塔的美味。
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| 糕餅店的櫃臺，永遠擠滿採購的人潮（照片為老婆拍攝） |
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| 老餅店內也採用藍白色系的壁畫裝潢(照片為老婆拍攝) |
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| 老餅店的廚房，忙碌的將剛出爐的蛋塔送交給服務生，好快點送到客人桌上(照片為老婆拍攝) |
老餅店的店門口不大，且擠滿了購買人潮，初次到訪的人會以為需要花很多時間才能吃到蛋塔。不過，店外的排隊人潮大都是外帶的客人，如果不趕時間，我強烈建議來到這裡的朋友可以直接走進店內，裡頭有相當大的用餐區，讓客人可以一面欣賞店內具有葡萄牙特色的藍白裝潢，一面品嚐眼前的美味葡式蛋塔。
我們四人順利在店內找到位置就座後，就趕緊向服務生點餐。一開始預定每人兩顆蛋塔時，不愛吃甜食的老婆還擔心會不會點太多吃不完，等到蛋塔上桌老婆親自品嚐後，才驚訝於正宗葡式蛋塔的酥脆外皮與香濃內餡。老餅店的葡式蛋塔，餅皮有微硬的脆度，口感跟炸過的春捲皮有幾分相似，與台灣肯德基瑪嘉烈蛋塔的餅皮口感偏向千層派不同。此外，老餅店的葡式蛋塔內餡香味濃郁，嚐起來又不會過於甜膩，很容易讓人無法自拔的一口口的吃不停。有機會來到老餅店品嚐蛋塔的朋友，請放棄無謂的減肥顧忌，放肆的一口接一口吃下蛋塔吧。畢竟錯過了眼前的美食，此生不知道何時才能再次品嚐，但錯過了今日的減肥決心，明天還可以再來一次啊!
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| 看著照片中的蛋塔，讓我忍不住吞了一下口水（照片為老婆拍攝） |
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| 香滑濃郁的內餡，連不愛甜食的老婆都覺得好吃(照片為老婆拍攝) |
陸之盡頭，海之起點
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| 歐陸最西端，羅卡角（照片為老婆拍攝） |
來到里斯本旅遊，大部分的旅客都會安排到近郊的歐陸最西端羅卡角走走，但只去羅卡角，又好像有點空虛，所以很多旅客都會在途中多安排一個景點，有些旅客會選擇到辛特拉的佩納宮走走，有些人會安排前往卡斯爾什享受悠閒的小漁村風情，我們在老萬的建議下，決定在里斯本的第二天前往辛特拉的佩納宮與羅卡角走走。
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| 里斯本羅西屋火車站，外觀像是個歷史悠久的飯店(照片為老婆拍攝) |
從里斯本的羅西屋火車站搭電車出發，大約40分鐘左右的車程，就可以來到里斯本近郊的辛特拉車站（Sintra），在車站外頭搭上前往佩納宮（葡萄牙語：Palácio Nacional da Pena）的巴士，再左搖右晃於蜿蜒山路間後，旅客就可以來到佩納宮的山腳下了。
沒錯，只是山腳下，你要花點力氣爬坡才能抵達佩納宮。
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| 快了快了，佩納宮就快到了（照片為老婆拍攝） |
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| 穿過眼前的阿拉伯式拱門，就可以進入費迪南德的幻想世界(照片為老婆拍攝) |
佩納宮是19世紀葡萄牙女王瑪麗亞二世的丈夫費迪南所建。這座據說為19世紀浪漫主義風格建築代表作之一的城堡，因費迪南將哥德式、摩爾人式、文藝復興式、曼努埃爾式的建築風格通通混攪在一起，因而讓佩納宮產生如同瀨尿蝦遇上牛肉後成了撒尿牛丸般的驚人效果，其獨特的建築風格不只讓葡萄牙人至今仍引以為傲的持續用作接待外賓的會場，聯合國亦於1995年將佩納宮列入世界文化遺產保護。
走進阿拉伯風格的拱門後，旅客就能看到佩納宮以鮮黃色外觀矗立眼前，搭配迪士尼式的城牆、尖塔，以及像是童話故事中才會出現的神獸、士兵，佩納宮給我的印象，與其說是浪漫，不如說是來到費迪南的異想世界。
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| 鮮黃色的外牆，是佩納宮給人的第一印象(照片為老婆拍攝) |
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| 迪士尼式的城牆與神話故事中的神獸，整個佩納宮就像是費迪南的異想世界 |
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| 佩納宮室內的磁磚，也會出現類似童話故事中騎士的樣貌 |
走進佩納宮，裡頭仍完整保留19世紀以來的裝設，與當時葡萄牙皇室的起居用品。與馬德里皇宮相較，佩納宮的內部裝設也許稱不上極盡奢華瑰麗，但看在窮酸如我的眼裡，19世紀葡萄牙皇室的生活水準仍像是天堂般的華貴啊。
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| 佩納宮內仍完整保留19世紀葡萄牙皇室的生活起居樣貌 |
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| 佩納宮內的廚房樣貌，看在喜歡做菜的人眼裡，如此碩大且烹飪器具齊全的廚房，應該很令人羨慕吧 |
離開佩納宮後，我們先搭巴士回到辛特拉車站，再從車站前搭上403號公車，經過約莫3、40分鐘的車程後，我們來到歐陸最西端羅卡角(Cabo da Roca )
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| 歐陸最西端，羅卡角(照片為老婆拍攝) |
北緯38度47分，西經9度30分，這不但是羅卡角的經緯度，也曾經是歐洲人恐懼的起點。在那個主張地圓說就會被視為邪說異端，且被大多數人綁起來燒死的年代，歐洲人深信只要越過羅卡角，眼前的汪洋大海就會將人類帶往無底深淵。直到地圓說逐漸填滿大多數人的理智，直到航海家願意以熱情向羅卡角前方的大海宣戰，原本是無底深淵的大海才成為聯繫世界的載具，活在現代的我們也才得以站在前人的心血上，享受盡情探索世界的樂趣。
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| 從無底深淵到聯繫世界的載具，人類花了好長的時間才克服對大海的恐懼(照片為老婆拍攝) |
站在羅卡角望著大西洋，雖然二月的海風仍搶戲的刷存在感，讓身體因此不爭氣的直打冷顫，但我的內心仍因大航海時代的探險家的勇氣而感到熱血沸騰。活在現代的我們，該多麼慶幸前人願意用生命換取人類走向理智，用與海相搏的勇氣引領我們發現世界有多大。而對照台灣現今對同性婚的爭議，我們是不是該多努力一點，讓後世能站在平等的基礎上，享有愛與被愛的自由呢?
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| 所謂的天涯海角，其實只是自己設下的界線罷了(照片為老婆拍攝) |
結語
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| 里斯本28號電車(照片為老婆拍攝) |
除了上述介紹的景點外，里斯本還有很多讓我跟老婆記憶深刻的風情。
像是在旅行18天後，極度想念家鄉味道時，我們在里斯本街頭隨意找到餐館內，嘗到味道跟台灣海產粥有87分像的葡式海產粥。
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| 這道味道跟台式海產粥風味相似的餐點，恰巧解救了我們的思鄉味蕾(照片為老婆拍攝) |
還有位在里斯本舊城區，開業於1905年，許多里斯本文人喜愛聚集的巴西人咖啡館(Cafe A Brasileira)。
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| 詩人佩索亞的銅像，是指引遊客前往巴西人咖啡館最顯著的標的 |
還有搭乘28號電車，沿著起伏的坡道，穿梭於里斯本最古老的阿爾法碼區，感受摩爾人遺留在里斯本的美麗與時光帶來的蕭條等，都是里斯本留給我們的美好回憶。
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| 起伏蜿蜒的街道，是阿爾法碼區最常見的風情 |
而走在里斯本街頭，雖然仍可以從建築物外觀的裝設，發現大航海時代留下的輝煌，但建物略顯斑駁的外觀，仍不留情地顯示失去殖民地資源的里斯本，就像是穿著華麗但服裝過時的婦人，也許曾經雍容華貴，但已難掩眼前落寞。
不過，即使如此，葡萄牙人並沒有為了重返富貴，而考慮過依靠鄰國西班牙，反而至今仍厭惡外地人分不清兩國的差別。這點與台灣人相較，葡萄牙人似乎活得更有志氣些。
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| 搭乘28號電車，是遊覽阿爾法碼區的最佳方式之一(照片為老婆拍攝) |
以上就是我們在2016年春天前往雙牙旅遊的紀錄。這段旅程之所以能成行，最要感謝的還是老婆跟老萬。如果沒有二人費心地找路、安排住宿地點與購買車票，雙牙的美景與歷史風土絕對不會出現在我眼前。所以遊記的最後，我要特別感謝二人。
最後還要謝謝曾經看過雙牙遊記的各位，如此又臭又長，內文只抒發個人感想，又懶得整理旅行資訊的遊記，還能承蒙各位賞臉看完，真的是非常感謝。如果我的遊記能點燃各位出發前往雙牙旅遊的引擎，那將是我最感快樂的事情了。
雙牙遊記最終章在此止筆，我們下次旅行見~~
