【四傻遊雙牙】馬德里皇宮的監視

馬德里太陽門廣場(照片為老婆拍攝)

離開擁有濃厚西班牙特色的賽維亞後，我們搭西班牙國鐵(Renfe)前往這次旅行在西班牙的最後一站，馬德里。

雖然蔡依林從2006年就開始唱誦馬德里有多麼不思議，但我跟老婆在出發前還是猶豫著要不要將馬德里排入行程。主要原因在於，不少網友認為馬德里少了點特色，有點乏味，再加上安達魯西亞區還有不少景點讓我難以割捨，這都讓我們在決定行程時再三猶豫。

不過，最終我還是決定將馬德里排入行程中了，決定性的原因就是，我想在西班牙看場足球賽!



銀河艦隊

聖地牙哥.伯納烏球場

決定要在馬德里看足球賽後，我開始上網爬文尋找西甲聯賽購票資訊。依爬文所得資訊，看西甲聯賽主要購票管道有兩種，一種是透過代購網站購買，另一種則是在各球隊官網購票系統購買。兩者的差別主要為，透過代購網站購票，門票價格會比在官網買還貴，箇中原因應該不難理解，因為代購網站要多賺代購手續費。

看完以上資訊，聰明的台灣人這時會想，那就從官網購買就好啦，幹嘛要讓代購網站多賺一筆呢？但是，西甲聯賽各隊門票，大多在季初時就被球迷以購買季票的方式訂走，剩餘的球票，則是保留給加入球迷俱樂部的會員優先購買。所以，沒買季票又沒加入球迷俱樂部會員的邊緣人，如果想看場西甲聯賽，就只能透過代購網站購買門票，或是癡癡的等官網售票系統結算會員購票結果，公告剩餘門票釋出訊息後才能購買。而各球隊釋出門票的訊息，大都在比賽開始前一、兩天才會大量出現，所以，如果你一定要看到球賽，且無法承受買不到門票的風險，那麼建議你多付些錢，透過購票系統買票；相反的，如果你願意為了買到更便宜的門票，干冒進不了球場的風險，那麼你可以一直等各球隊官網的釋出門票訊息，通常比賽前幾天釋出的門票，價格都還不錯。

窮酸如我，既想看場西甲聯賽，又不願被代購網站多賺一手，所以從抵達西班牙的第一天開始，就開始每天上皇家馬德里俱樂部官網售票系統(http://www.realmadrid.com/en/football)，查看有無最新釋出門票資訊。承蒙老天眷顧，在比賽前一天晚上，終於讓我在官網上買到兩張門票，而且價格壓在老婆允許的底線內，oh ya!我要去看C羅踢球了！

比賽開始前，場外還沒進場的球迷就已經情緒高漲（照片為老婆拍攝）

依循官網郵件通知指示，我在手機上下載「pass wallet」軟體，並把官網傳給我的資訊輸入「pass wallet」，軟體上就會出現以下門票資訊：

行前爬文，看到網友提醒收到官網回覆確認訂票資訊後，還要拿訂票資訊前往球場售票口換實體門票，所以一到馬德里完成住宿地check-in，我跟老婆就趕緊搭地鐵前往球場。一上地鐵，滿車穿著皇馬球衣的足球迷早已擠滿車廂，看來這趟前往球場的路程，不用擔心坐過站了XD

轉了一次車，來到伯納烏球場後，我們趕緊找售票口，這才發現球場實在大的驚人，光是從南面繞到西面，就花了我們不少時間，加上沿路上一大堆準備進場的球迷，讓我們在球賽開始前，就紮實的感受到西班牙人對足球的狂熱。

好不容易找到售票口，我立刻將手機上的訂票資訊拿給工作人員看，工作人員態度很好的對我們說了一場串的西班牙語，在我們表明聽不懂後，工作人員只好比手畫腳的要我們直接走回球場南面入場。我雖然對於工作人員為何不換實體票給我感到納悶，但眼看球賽開踢在即，我們只好再穿越重重人群，走回球場南面，接著再找工作人員，將存在手機裡的門票資訊拿給工作入口工作人員看，只見工作人員立刻把我的手機拿到入口柵門前晃一下，柵門就自動開啟，工作人員隨即要我入場。至此我才知道，原來現在透過官網購買皇馬門票，已經不用再到球場換實體門票，只要在手機上下載「pass wallet」軟體，並將官網e-mail給你的密碼輸入「pass wallet」，軟體就會顯示門票資訊及QR Code，到了球場，你只要讓入場柵門的機器掃描「pass wallet」上的QR Code，就能進場看球，不用再繞到售票口換取實體門票了！

法國名將席丹是98年世界杯法國能奪冠的主要功臣，目前擔任皇馬總教練（照片為老婆拍攝）

介紹完訂票方式，終於輪到介紹皇家馬德里隊。根據維基百科介紹，成立於1902年的皇家馬德里足球俱樂部，原名為馬德里足球俱樂部，因為成立後成績斐然，所以西班牙國王特別在1917年賜給「皇家」的稱號，俱樂部也因此正式更名為皇家馬德里足球俱樂部。

西元2000年，俱樂部主席佩雷斯上任後，誓言將皇家馬德里打造成舉世無雙的銀河艦隊，並隨即從世仇巴塞隆納挖來主將菲戈(Luís Filipe Madeira Caeiro Figo），從此，皇馬就進化成以收集世界足球先生為樂的俱樂部。席丹、羅納度、貝克漢這些即使在台灣都頗有知名度的足球明星，全部都曾為皇馬效力過，由此可見皇馬隊傲人的實力跟銀彈。

球賽一開始，C羅就開始發動攻勢（照片為老婆拍攝）

C羅進球後，球場銀幕隨即顯示球員肖像及重播進球瞬間畫面（照片為老婆拍攝）

現今皇馬的看板球星，首推來自葡萄牙的前鋒C羅（Cristiano Ronaldo），而我們進場剛找到位置坐下後，C羅就在接獲隊友助攻下射門進球，剎那間全場觀眾彷彿迎接天主降臨的歡聲雷動盛況，讓我再次對西班牙人的足球熱，有了相當深刻的體驗。

相較於台灣人觀看職業球賽的風氣，西班牙人對足球運動投注的熱情，著實讓我非常羨慕。而能夠親眼看到世界頂級球星展現華麗腳法遊走於綠色草皮間，以及親身體驗狂熱球迷對球賽的投入程度，也讓我慶幸有將觀看西甲聯賽排入行程中。想體驗足球熱的朋友，來到西班牙別忘了抽空去看一場足球賽喔～

位於太陽門廣場附近的皇馬專賣店，也是足球迷來到馬德里必訪的景點(照片為老婆拍攝)

韃靼的試煉

搭乘接駁巴士自火車站來到賽哥維亞舊城區，就會看到水道橋矗立在你眼前

來到馬德里的第二天，我們前往馬德里西北方的高地城市，賽哥維亞(西班牙語:segovia)。

自馬德里搭乘國鐵，大約40分鐘就可以來到賽哥維亞火車站。出了車站，享受一下高地冷風的蝕骨吹拂，再搭乘接駁巴士到賽哥維亞舊城區，遊客就會看到賽哥維亞最引以為傲的水道橋矗立在你眼前。

羅馬水道橋據信建造於西元50年左右，這座高出地面30.25米，平均坡度只有1%，分上下兩層，由148個拱組成，且矗立將近2000年的的大型渡槽，是羅馬工程師為了將18公里外的河水引入城內使用而設計建造。在那個沒有水管及抽水馬達的時代，巨型水道橋是羅馬人創造城市飲用水的偉大傑作。而親眼看到這座完工近2000年，還能按原本建造目的使用的公共建設後，我只能讚嘆及佩服羅馬工程師當初設計建造時投注的熱情與無私。

在那個沒有水管及抽水馬達的時代，水道橋是羅馬人創造都市飲用水的偉大傑作(照片為老婆拍攝)

來到賽哥維亞當天，碰巧遇到當地舉行馬拉松比賽，看著在零度空氣下衣著單薄奮力奔跑的選手，我知道他們心中想的，應該是「不跑，就沒辦法活下去了！」(照片為老婆拍攝)

再往舊城區內走，赫然發現舊城區今天舉辦cosplay活動(照片為老婆拍攝)

居民不分男女老少，都很認真的玩cosplay，展現西班牙人熱衷參與團體活動的一面(照片為老婆拍攝)

從水道橋廣場走了好一會，才抵達賽哥維亞教堂(照片為老婆拍攝)

離開水道橋，我們沿著舊城區的街道漫步，看著馬拉松選手在雨中奔馳，也看到城內居民共同參與變裝遊行，並接續參觀賽哥維亞教堂與整修中的阿卡乍堡後，禁不住零下1度的冷空氣及冰雹的雙重夾擊，我們決定沿路找家餐廳吃中飯。

原先我們的目標，是老萬印象中的巷弄好滋味，但無奈餐廳客滿，禁不住飢寒交迫無法久候的我們，只好再找另一家餐廳用餐。選定新餐廳，四人一就座，隨即翻閱Menu，尋找能提供熱量讓我們活下去的食物。

未久，老萬提議：「我們四人各自挑選不同的主餐，然後一起分享好嗎?」，「可是，我們都想吃賽哥維亞的名菜，烤乳豬耶」，其他三人考慮後回答。老萬見狀仍不死心看著Menu，在一片西班牙文中認出牛排(腰內肉)的單字，就決定走一個眾人皆醉我獨醒的路線，單點腰內肉牛排作為他在零下一度冷空氣裡的熱能補給。

阿卡乍堡。淡季前往旅遊的缺點，就是容易遇到景點整修...(照片為老婆拍攝)

阿卡乍堡堡據說是迪士尼白雪公主故事裡的城堡參考範本，不過這個傳言好像沒有得到迪士尼證實(照片為老婆拍攝)

點妥餐點，餐廳侍者隨即依序送上飲料及餐前麵包，接著用推車送上一整隻烤乳豬，並在桌邊替我們切開裝盤。賽哥維亞的烤乳豬，料理重點似乎在強調肉質的鮮嫩原味，沒有過多的調味料，一口吃下，豬肉純粹的鮮甜就會漫佈口中。不過，對從小喜歡吃調味料的台灣人來說，這樣的滋味可能過於純粹，吃完一份烤乳豬後，我覺得有點油膩。

裝盤後的烤乳豬，原本完整模樣的烤乳豬，怕有些人無法接受，照片就不放上來了(照片為老婆拍攝)

就在我們開心的品嘗烤乳豬時，侍者又推著餐車接近我們，看了看放在推車餐盤上的一團生碎肉佐蛋黃，老萬眉頭一皺發現案情並不單純，說到:「這道韃靼牛肉該不會是我點的食物吧?」。

隨著侍者將餐車推到隔壁空桌，老萬鬆了口氣，並好奇的偷瞄侍者在做什麼。只見侍者在生碎肉上依序加入橄欖油、胡椒等多種調味料，並將生碎肉、蛋黃與調味料攪拌許久後，挖了一小匙裝在小盤內，並拿著小盤走向老萬，親切的問到：「先生，要不要先確認這樣的味道合不合您的口味呢?」。只見老萬強顏歡笑的接下小盤，嚐了一口侍者特調的韃靼牛肉，然後告訴侍者：「我可以不要吃嗎？」，喔不，是回答：「這樣的調味很好。」

接下侍者送上的整份餐點後，只見老萬一口一口，慢慢地將眼前生冷的韃靼牛肉吃完，並強顏歡笑的地訴說他之前就想嘗嘗韃靼牛肉，沒想到會在西班牙吃到，然後再強顏歡笑的說這家餐廳的韃靼牛肉調味還不錯啊，問我們要不要嚐一口。看了看眼前熱呼呼的烤乳豬，我跟老婆都婉拒了老萬的好意，只有小蓉願意嘗一口韃靼的滋味，並附和老萬的說法。

最後，老萬帶著品嘗過生冷牛肉的胃，披上外套，戴上帽子，縮著身體，繼續迎向外頭零下一度冷空氣的挑戰。看著老萬瑟縮的背影，我對老萬的景仰，瞬間飆到像玉山那樣的高。


皇宮的監視

馬德里皇宮(照片為老婆拍攝)

停留在馬德里期間，我們還有前往馬德里皇宮參觀。

1764年建造完工的馬德里皇宮，是歐洲第三大的皇宮。歷時26年才建造完成的皇宮，其建築風格有人認為是巴洛克式，也有人認為是新古典主義風格，皇宮內收藏許多西班牙王朝於大航海時代取得的戰利品與藝術品，用美輪美奐、金光閃閃來形容馬德里皇宮，我覺得一點都不過份。

原本只預定到皇宮外頭拍拍照打打卡的我們，看見柵門內的廣場又大又美，就傻傻地跟著人群排隊進場，當時的我們以為，柵門後的皇宮廣場應該是免費開放入場吧?

進入廣場旁的入口，排隊人潮依序前往售票口購買參觀門票，我們只想進入廣場拍照留念，自然沒有前往售票口。繞了一會，老婆跟小蓉眼看旁邊有小門可通往廣場，就自顧自地穿過小門走向廣場，老萬見狀，也跟著從小門走出，豈料，這時有位黑衣人追向老萬，並跟老萬說進入廣場就必須購買參觀門票，四人討論後，決定購票進入皇宮參觀。

參觀皇宮的路線，從這裡開始(照片為老婆拍攝)

從進入入口大廳開始，美輪美奐的雕刻及壁畫就開始強力吸引遊客的目光，可惜皇宮內禁止設影拍照，所以無法跟各位分享皇宮內的精彩(照片為老婆拍攝)

購票後，我們依循參觀路線，走上階梯開始參觀皇宮，就在這個時候，另一個守在皇宮入口的黑衣人又走向老萬，要求老萬將身上的背包拿到入口的置物櫃內寄放。我跟老婆當時身上也有背小包包，但黑衣人卻單單要求老萬要將包包拿去寄放？當時雖然覺得疑惑，但也只能留在原處，等待老萬將背包拿去寄放。

老萬寄放背包後，我們一行四人才終於開始皇宮的參觀行程。皇宮內收藏很多藝術品與黃金飾品，但皇宮服務處並沒有提供中文語音導覽，讓沒有事前作功課的我們，只能在皇宮內對著各項藝術品讚嘆，卻無法得知藝術品背後的精彩故事。正當我們覺得行程淪於走馬看花，有點可惜的時候，老萬發現後方有個陸客團，口操捲舌音的中國導遊，正在向團員介紹皇宮內的精彩。老萬心想，與其走馬看花，不如湊過去聽聽，收穫會更多，就默默的回頭靠近陸客團。

皇宮前廣場的另一側，是提供皇室禮拜用的阿穆德納聖母主教座堂(照片為老婆拍攝)

豈料，正當老萬剛接近陸客團時，原本口沫橫飛，興高采烈訴說皇宮故事的中國導遊，突然停下腳步對老萬說：「ㄟ，那個兒，你不能跟著我們走兒～」。就在中國導遊發出的卷舌音還在皇宮門房內迴盪時，老萬立即義正嚴詞的向中國導遊說：「我沒有跟著你們走啊！」。中國導遊眼見老萬回答的如此正氣凜然，頓時語塞不再回話，自顧自的又向旅遊團介紹起皇宮的精彩。

看著老萬明知理虧，還能正氣凜然回話的背影，我心裡除了暗自欽佩老萬的反應快速外，也確定了台灣古美門的美名，非老萬莫屬了！

設置於馬德里太陽門廣場的西班牙公路網中心點(照片為老婆拍攝)

擺脫陸客團，我們一行人加快腳步，參觀皇宮的房廳。我們看到了18世紀西班牙國王的收藏品，也看到近代西班牙國王登基時穿著的服飾與王冠，但是，不知道是我們心理作祟還是因為我們是東方人的緣故，不管我們走到皇宮哪個廳房，黑衣人好像都會特別看老萬一眼，讓我們不得不懷疑，老萬一開始闖進皇宮前廣場的行為，是不是讓他成了皇宮安全人員特別關注的對象。

慶幸的是，整個參觀過程，老萬頂多是被特別注目，沒有再發生其他意外。

PRIMARK是位於太陽門廣場附近的平價服飾販賣店，裏頭的衣服價格便宜又很有設計感，非常值得前往逛逛

總結來說，西班牙無疑是個極具歷史與文化特色的國家，巴塞隆納的高第作品，安達魯西亞區的佛朗明哥舞，還有伊斯蘭文明的遺跡，每一樣都是可以讓觀光客讚嘆再三的景點，對西班牙有興趣的朋友，別再猶豫，快點安排發現西班牙的假期吧!

結束馬德里的行程，我們也結束在西班牙的旅遊行程。搭乘廉價航空的紅眼班機，我們將離開西班牙，前往浩子口中最美的城市，葡萄牙波爾圖。（待續）

【四傻遊雙牙】哥倫布的最終站，賽維亞

賽維亞大教堂(照片為老婆拍攝)

不知道是不是年紀大了，原本自詡體質相當耐冷的我，在來到格拉那達後，竟然經不起雨中漫步阿爾拜辛區的浪漫，而開始感冒且頭痛不已。


還好這次出發前，阿母有交待天冷在外遊玩，要帶感冒藥以備不時之需，回到飯店後，隨即將感冒藥拿出來服用，藥粉雖然苦苦的，但想到阿母貼心的交待，心裡還是甜甜的。

沒想到，這場感冒頭痛一連困擾了我好幾天，讓我接連把帶來的感冒藥當零食一樣，一包接著一包的打開來服用，直到彈盡援絕，我的頭痛症狀稍微緩解後，才發現我把感冒藥吃光的行為，差點害慘我老婆...

霧霧的鏡頭裡，呈現的是雨中從阿爾拜辛區望向阿爾罕布拉宮的景色

白色小鎮 Frigiliana

海天一色的藍白街景，好像是最能代表地中海的映像

離開濕冷的格拉那達，我們繼續沿著地中海往南，向著陽光海岸奔去。

根據旅遊書介紹，位於安達魯西亞區南邊，有一條延著地中海長達300km的海岸線，因終年擁有充足的陽光，溫暖的氣候和乾淨沙灘，而成為西班牙最知名的度假聖地之一。而順著海岸線盤據的山脈內，則散落許多以海天顏色為外衣的小鎮，遊客來到陽光海岸度假，大多會挑幾座小鎮流連其中，享受地中海獨有的度假氛圍。這次旅行，我們也參考背包客棧網友的推薦，來到陽光海岸附近的小鎮Frigiliana走走。

一離開格拉那達，我們就重新獲得陽光的眷顧(照片為老婆拍攝)

Frigiliana雖然位於渡假勝地馬拉加附近，但觀光客數量不若馬拉加那樣驚人。旅人來到這，很容易受到小鎮居民原有的優閒生活步調影響，不自覺地放慢腳步，享受小鎮的慢活氛圍。

小山城的指示牌，別具特色(照片為老婆拍攝)

白色系的牆面搭配花草點綴，是小鎮展現的迷人景色(照片為老婆拍攝)

好不容易擺脫陰雨，重新迎接陽光的我們，興奮地漫步於小鎮的巷弄之中，走著走著，一位熱情的老奶奶突然以西班牙語對我們說話，然後手指著前方，似乎要我們別錯過前方的美景。一陣比手劃腳後，我們決定跟著老奶奶的腳步往前走去，才知道老奶奶想告訴我們，她住家附近的教堂是小鎮上不容錯過的景點。

小鎮教堂前的廣場像是小鎮的客廳，小鎮居民常聚集在此閒聊（照片為老婆拍攝）

教堂前的小廣場像是小鎮居民的客廳，吸引了很多小鎮居民在這裡閒聊，西班牙人聊天時特有的歡樂語調，與藍天、白雲及和煦陽光所組成的景象，不禁讓我開始羨慕小鎮居民能在如此美好時光下過著退休生活。如果可以，我真的想繼續賴在小鎮不走，但身上的窮酸味下一秒立刻將我拉回現實，提醒我再不離開小鎮，逾時的租車費將會讓我在接下來的旅途又窮又餓。依依不捨的別開地中海陽光的擁抱，我們驅車離開小鎮前往下一站，賽維亞。


偉大航道的起點

四王抬起的，是發誓終生不再回到西班牙的哥倫布靈柩

2014年看到韓國旅遊節目花樣爺爺介紹賽維亞大教堂後，我就決定如果來到西班牙旅遊，一定要把賽維亞排進行程內。因為，被國高中歷史課本譽為「發現新大陸的航海家」哥倫布，其人生最終站被決定停留在賽維亞。

在那個稱霸地中海就等於稱霸西方世界的時代，威尼斯與熱那亞靠著掌握地中海貿易主導權與東方世界的交易通路，掌握大批來自東方世界的神秘香料。而位於伊比利半島的兩顆牙，則只能從轉了五六七八手的商人手中，取得價格高的嚇死人的香料與絲綢，這讓位處地中海盡頭的兩顆牙，始終有著濃濃的被剝奪感。

時間來到15世紀，位處歐陸盡頭的葡萄牙，為了取得讓人垂涎的香料與財富，決定挑戰大西洋，他們相信，航道的前方，也許是另一條前往東方世界的通道。儘管當時的航海技術不發達，經緯測量方式猶如猜樂透號碼般不可靠；儘管當時的木造船隻不耐遠行，船蛆的侵蝕猶如撒旦索命般可怕；儘管當時食物保存方法落後，讓船員出海後每一次飲食都必須虔誠祈禱明天還能得到陽光的眷顧，但是為了神祕的東方世界香料，為了透過交易換取財富，葡萄牙航海家還是前仆後繼的離開陸之盡頭，往海之起點邁出。終於，他們沿著非洲大陸航行後發現好望角，再從好望角轉向神秘的東方；終於，神秘的東方香料與絲綢，不再被地中海王者獨佔；終於，驚人的財富，也降臨在葡萄牙皇室與平民的日常。

同處伊比利半島的西班牙，眼看葡萄牙因為發現通往東方世界航道而致富，也興起靠著與海搏鬥換取財富的野心。但是，沿著好望角向東航行的航線已被葡萄牙占盡先機，落居人後的西班牙，該如何追上葡萄牙呢？就在西班牙雙王為此感到困擾時，來自義大利熱那亞的哥倫布，向西班牙皇室提出建議：地球是圓的，向西航行必定是另一條可以通往東方的通道。

黃金塔，往昔西班牙無敵艦隊出發前，都會先通過的檢查哨，以往因表面貼滿金箔而得名(照片為老婆拍攝)

1492年，也就是西班牙雙王正式攻下格拉那達那一年，哥倫布在獲得雙王的贊助下，從賽維亞西南方的巴羅斯港出發，先向南沿著非洲大陸沿岸航行，之後開始將船舵轉向西方，開始長達30日不見陸地的航行。就在食物即將耗盡，船員人心浮動之際，航道的前方，終於出現了陸地的景像。哥倫布滿心歡喜的宣布，他找到前往印度的新航道了！

哥倫布發現通往東方新航道的消息震驚了西班牙皇室。為了確保新航道的利益，西班牙皇室隨後繼續贊助哥倫布三次西行，而哥倫布的航行，也成功的替西班牙帶來超出預期的豐厚利益。但隨著新航道到底是不是通往東方的質疑？以及對於航海利益分配的糾紛，西班牙皇室決定終止贊助哥倫布，這讓哥倫布於過世前，留下死後不願葬在西班牙的遺言。

哥倫布的遺體，輾轉葬在古巴、海地等地後，最終仍由西班牙政府迎回，並且以代表15世紀西班牙四國君王雕像，抬起哥倫布靈柩的方式，安置在賽維亞主座大教堂，以兼顧哥倫布遺體不葬在西班牙的遺願。

行走在賽維亞舊城區，舉目所見都是充滿歷史味的建築（照片為老婆拍攝）

哥倫布過世前到底有沒有發現他的西行航道不是通往印度？歷史學者各自有不同看法。不過可以確定的是，哥倫布冒險向西航行，不但讓西班牙因此從美洲掠取大量黃金與資源，歐洲各王國也因為哥倫布的航行資料，開始紛紛爭相殖民美洲，再靠著從美洲掠取的資源，奠基往後工業革命的實力，讓西方世界最終靠著工業革命的成果，遠遠拉開與東方世界的距離。當然，相較於歐洲諸國因此獲取豐厚成果，美洲大陸的原住民，也因為哥倫布的來到，開啟被奴役、屠殺、階級歧視的生活。一場西行冒險，讓往後的世界史因此發生如此重大的影響，除了成吉思汗外，歷史上應該無人可出其左右了。而旅客如果來到賽維亞，又怎能不撥空到賽維亞大教堂走走，與哥倫布來個跨時空會面呢。

賽維亞大教堂入口（照片為老婆拍攝）

除了哥倫布外，賽維亞大教堂本身也是一個很精采的景點。大教堂是世界第三大規模的教堂，也是採用哥德式建築體的教堂中，規模最大的。此外，不知道是不是受到摩爾人的影響，賽維亞大教堂外觀出現的聖經人物雕像，與我參觀過的其他教堂相較，相對少了很多，取而代之的是花紋與幾何圖形。而大教堂內部則是同樣高聳壯觀，並有著其他教堂無法比擬的金碧輝煌感，看來西班牙王國從美洲大陸帶回來的黃金，數量著實驚人。

歐洲各大景點總會出現馬車服務，大教堂也不例外（照片為老婆拍攝）

金碧輝煌的教堂主祭壇，其規模在我的參觀經驗內實屬首見（照片為老婆拍攝）

搭配光影效果，教堂內呈現無與倫比的金碧輝煌感（照片為老婆拍攝）

教堂旁的希拉達塔，也是購票遊客可以參觀的地方，順著37層沒有階梯的緩坡慢慢向上，你就可以在塔頂飽覽賽維亞的景色，如果體力尚足，頂的住37層地心引力的考驗，推薦值得前往。

頂住37層樓的地心引力，就可以輕鬆飽覽賽維亞景色（照片為老婆拍攝）

鮮血與紅旗交織的競技場

馬埃斯多蘭薩鬥牛場，是西班牙境內現存最古老的鬥牛場

提到西班牙，你很難不連想到鬥牛，這項被西班牙人視為國粹的競技，近年來雖因動保意識興起而備受批評，但在安達魯西亞大區內，鬥牛競技仍廣受居民喜愛。

位處安達魯西亞大區首府的賽維亞，有座建於1758年馬埃斯多蘭薩鬥牛場，是西班牙境內最古老的鬥牛場，場館內設置的鬥牛博物館，收藏豐富的鬥牛競技相關物品。我們雖然對於觀看鬥牛競技沒有興趣，但既然都來到西班牙，自然不想錯過了解西班牙人國粹的機會。

西班牙的鬥牛競技，據說是從13世紀西班牙皇室的祭神活動演變而來。行前爬文曾看過部落客介紹，被送到鬥牛場的公牛，在上場前會先在鬥牛場外的隔離室，由鬥牛士助手先用短刃在公牛的背脊送上一刀，讓劇痛先侵蝕公牛的理智。因疼痛而開始的暴躁的公牛，被送進鬥牛場後，鬥牛士助手先引誘公牛奔跑消耗銳氣，再趁機在公牛背頸刺上花標，被花標刺中的公牛，因流血過多而開始恍惚後，鬥牛士才會登場，手持利劍晃動紅旗，引誘公牛攻擊紅旗，最後再於紅旗與塵土間，趁隙將利劍刺進公牛心臟，了結公牛的生命。

參觀鬥牛場須先由大門內售票處購買入場卷，再依導遊指示入場參觀(照片由老婆拍攝)

另外，在網上爬文後我才知道，鬥牛競技其實有相當繁複的過程與規則，所以能在規則範圍內一刀刺進公牛心臟的鬥牛士，往往受到西班牙人民敬佩與喜愛。就如大聯盟設置名人堂收藏偉大選手用過的球具一般，鬥牛場的博物館，也收藏許多賽維亞歷史上著名鬥牛士的畫像跟名鬥牛士用過的物品。

跟隨導遊指示，我們依序從鬥牛場的走廊走向觀眾席(照片為老婆拍攝)

來到觀眾席，導遊會開始就場館進行基本介紹，並會預留時間讓遊客拍照(照片為老婆拍攝)

同樣的，能在劣勢下躲過鬥牛士及其助手的攻擊而不斷氣的鬥牛，也會被西班牙人視為勇猛的象徵，西班牙人會將勇猛的鬥牛送至農場安養至終老，免去其在塵土與紅旗飛揚的縫隙中，與死神搏鬥的命運，待其終老後，再將首級取下製作標本，放置於鬥牛博物館內供後人瞻仰。

在劣勢中仍能生存的公牛，會被西班牙人送至農場安養終年(照片為老婆拍攝)

以往鬥牛場在非鬥牛季期間，會開放給遊客購票入內自由參觀，但近年來鬥牛場採取由導遊導覽方式，引領遊客參觀鬥牛場，所以遊客全程必須緊跟導遊，遊覽鬥牛場及博物館，不能自由活動。鬥牛場的導遊會先以英文介紹，隨後再以西語介紹一次，在安達魯西亞區內，算是少數說英語也能通的參觀景點。有興趣了解這項西班牙國粹競技的朋友，來到賽維亞旅遊時，別忘了來鬥牛場走走。

生命的可貴在競爭世界裡，往往不被列為首要考量要件

熱情與悲鳴的共舞

位於賽維亞的Tablao Flamenco El Arenal，是我們這次前往觀賞佛朗明哥舞的餐廳

虎屋羊羹真的好好吃啊，濃密的口感跟恰到好處的甜度，真的是敲鍵盤時的良伴，在我心中，虎屋羊羹就是羊羹界的LV，無人能出其左右啊~~ㄟ，好像離題太遠了，趕快回來聊聊西班牙另一項國粹，佛朗明哥舞。

自從在食尚玩家看了浩子在西班牙看完佛朗明哥舞後的感想，我就決定來西班牙旅遊時，一定也要觀賞一場佛朗明哥舞表演，感受浩子口中，那個全身每個細胞、每個關節都充滿力量，充滿生命力的舞蹈。

在賽維亞街頭，也能偶遇街頭表演者隨著吉他及歌聲，跳著佛朗明哥舞(照片為老婆拍攝)

根據維基百科介紹，佛朗明哥舞是一項發緣於安達魯西亞地區，結合歌曲、音樂和舞蹈形式的表演。15世紀西班牙的基督教勢力戰勝摩爾人後，留在半島上的摩爾人被迫放棄原本的領土與信仰，混跡於吉普賽人之中，並開始利用吉他、歌聲與舞蹈，抒發心中的不滿與悲憤，及緬懷過往的榮光與驕傲。到了19世紀，佛朗明哥舞蹈的發展開始興盛，許多西班牙餐館開始提供佛朗明哥舞表演，此時期也確立了佛朗明哥舞蹈，男舞者側重步法移動，女舞者側重肢體語言的表演方式。

表演開始前，餐廳的伺者會提供專業的桌邊服務

我們參考了花樣爺爺節目的介紹，預訂了Tablao Flamenco El Arenal餐廳觀賞表演。這家餐廳在賽維亞頗負盛名，遊客如果想入內觀賞佛朗明哥舞，需事先訂位才能進入。遊客訂位時可選擇是否要在餐廳內用餐，如果要用餐，餐廳侍者會引領你到靠近舞台正前方的位置坐下，並一一為你進行點餐、送餐的服務。遊客也可以選擇只觀賞表演不用餐，這時侍者會帶你到舞台兩側的位置坐下，並詢問遊客需要什麼飲料。因為單單看表演加一杯飲料，每個人就需要入場費38歐元，窮酸如我，只能選擇最便宜的方案入場。

我們選擇只看表演不用餐，所以被安排至靠近舞台兩側的位置(照片為老婆拍攝)

表演從兩位吉他手的演奏開始，隨後加入的演唱者，再以悲鳴沙啞的歌聲，引領觀眾慢慢進入佛朗明哥表演的世界。經過一陣停歇，一位男舞者現身舞台，在快節奏的吉他演奏下，以一連串不停歇快速激烈的舞步踩踏舞台地板，一波波震撼觀看者的心臟，過往吉普賽人與摩爾人對命運的悲憤情緒，好像透過男舞者的肢體，在我面前蔓延開來。

第一位男舞者的表演結束後，第二位女舞者隨即登場。手持響板的女舞者，一邊鼓動響板發出時快時慢的節奏，一邊舞動裙襬飄逸於舞台四方，讓尚未消化上一段快節奏震撼的我，立刻沉迷於追尋眼前女舞者的每個美妙身段。目不暇給所形容的情境，應該就是當時女舞者表演帶給我的感受。

第三位登場的女舞者，以有別於上一位女舞者的表演方式，展開她對佛明哥舞的詮釋。時而以誇張的肢體動作回應演唱者的沙啞悲鳴，時而以迴旋舞動裙擺的舞姿，周旋於舞台各角落的觀眾之間，女舞者的賣力演出，彷彿想要讓觀眾同時體驗摩爾人的悲苦與佛朗明哥舞蹈的熱情，而一段又一段極具生命力的演出，則像一列列高速火車毫無保留的衝撞你的心臟一般，在你的回憶之中，留下對佛朗明哥舞蹈的深刻印記。

可惜餐廳現在限制遊客錄影拍照，所以我沒辦法提供照片與各位分享。有興趣的朋友，可以點選以下2010年遊客所拍攝的影片，觀看佛朗明哥舞的熱力，或是在臉書搜尋Tablao Flamenco El Arenal，裡頭也有不少表演影片可以觀賞。不過，透過影片觀賞所能獲得的感受，遠不及現場觀看時感受的震撼，有機會到西班牙旅遊的朋友，誠摯建議一定觀賞一場佛朗明哥舞表演!

(待續)

【四傻遊雙牙】因為高第，巴塞隆納得以偉大

奎爾公園

結束丟包歷險並順利搭上飛機離開伊斯坦堡後，我在漆黑的地中海陪伴下昏睡四個小時，直到由燈光交織而成的海岸線逐漸浮現在機窗外，我們才終於抵達這次旅行的第二站，巴塞隆納。

1992年，台灣棒球隊在奧運會奪得史上第一次奧運銀牌的那一幕，是巴塞隆納給我的第一印象。之後透過網際網路，高第的聖家堂與梅西的華麗腳法，又層層推疊我對巴塞隆納的想像。實際到訪這座傳說中以酒吧(bar)、天空(cel)、與波浪(ona)組合為名的西班牙第二大城後，以往的想像更是轉化為目瞪口呆與讚嘆連連。


陽光，沙灘，比基尼辣妹呢？

蘭布拉大道滿佈的活力因子，讓我們到訪巴塞隆納時，每天都會到這裡走走

巴塞隆納位於伊比利半島東北部，這座據信在西元前三世紀開始從小漁村蛻變的城市，自古就以天然良港為優勢，吸引各方勢力搶佔。不論是古羅馬帝國、基督教勢力或是伊斯蘭政權，都曾在巴塞隆納的年輪上留下刻痕。

也許是曾經兼容各種文化勢力的歷史背景，巴塞隆納的街道總是洋溢著多樣、活潑、外放的都市樣貌。不信，你可以到蘭布拉大道(La Rambla)走走。


蘭布拉大道是連接市中心加泰隆尼亞廣場與哥倫布紀念碑的林蔭大道。這條行人通行空間遠大於車輛通行空間的道路，不論任何時節，都有吸引旅客目光的表演工作者及手工藝品商家駐點販售。行走其間，受到遍佈大道上的新創活力因子感染，讓我有種踏入大型遊樂場的錯覺。

男扮女裝的表演人員，藉由瑪麗蓮夢露的招牌姿態，吸引旅客停下腳步（照片為老婆拍攝）

加泰隆尼亞人也愛勇者鬥惡龍？

鄰近大道旁的聖約瑟市場(Mercat de Sant Josep) ，也是旅人想感受這座城市活力時，不可不去的景點。

將各式各樣、色彩繽紛的商品一同擺在架上，似乎是加泰隆尼亞人熱衷的裝飾美學（照片為老婆拍攝）

面積據說有一座足球場大小的聖約瑟市場，其內商家販賣的商品，其實與台灣傳統市場大同小異。不過，加泰隆尼亞人以其鍾愛的色彩繽紛裝飾美學，搭配歐洲市場慣有的整潔環境，硬是讓消費者在參觀市場時多了些舒適性。

當然，光是舒適性，還不足以讓消費者乖乖掏錢消費。市場內不時飄來的美食香味，才是誘惑消費者駐足的最大利器。

市場內的海鮮餐廳，提供新鮮且平價的海鮮料理（照片為老婆拍攝）

這趟旅行，我們有隨意挑選一家市場內的海鮮攤用餐。海鮮攤雖然沒有提供舒適的座位與美觀的餐具服務消費者，但是，直接將生猛海鮮放在鐵板上煎煮的簡單料理方式，卻能讓消費者輕易品嚐到熟悉的海洋鮮甜滋味，再搭配手中的啤酒，以及隔壁笑容跟冰淇淋一樣甜的店員，聖約瑟市場美好的用餐氛圍，很快就擄獲我們的心。

嘴巴說不餓，但看到這麼正的店員，身體還是老實的掏出錢來買冰淇淋（照片為老婆拍攝）

走出市場，沿著大道繼續前行，可以看到佇立在大道盡頭的哥倫布紀念碑及鄰近的貝爾港。

不知道是不是因為我們到訪巴塞隆納時剛好是假日，貝爾港邊聚集很多人，或坐或站，或閒聊或漫步，悠閒的徜徉於港邊溫柔海風與和煦陽光。

是發現新大陸還是帶來新瘟疫，不同的觀察視角，帶給哥倫布截然不同的歷史評價

貝爾港邊為數眾多的帆船，反映出城市居民對海洋活動的熱衷（照片為老婆拍攝）

港邊的小型管絃樂團表演，很精采耶（照片為老婆拍攝）

只可惜，天生勞碌命的我們，無福多加擁抱貝爾港的悠閒。為了搶搭最後一班纜車，我們只能快步向港口另一端的纜車塔前進。沒想到，在看到纜車塔之前，我們竟先誤打誤撞找到巴塞隆納沙灘。

出發前，我藉由朋友到訪巴塞隆納的照片，得知巴塞隆納沙灘，似乎是座充斥著陽光、海浪與比基尼辣妹的歡樂天地。一想到照片中的美（ㄌㄚˋ）景（ㄇㄟˋ）即將出現在眼前，讓我忍不住操手刀快步往沙灘前進！但是，當我走進2月的巴塞隆納沙灘，陽光、海浪依舊，唯獨比基尼辣妹被偶而襲來的地中海寒風取代...

為了見到傳說中的比基尼辣妹，我暗自許願，下次重返巴塞隆納，一定要選夏季時節！

二月的巴賽隆納海灘，只有寒風，沒有比基尼辣妹

矗立在巴塞隆納沙灘的不遠處，是著名的w飯店

舊城區的狂歡

西班牙各城市於每年二月間都會舉辦化妝狂歡節(Carnaval)（照片為老婆拍攝）

除了新穎現代化的建築外，巴塞隆納跟許多歐洲大城一樣，也保有舊城區。而舊城區內除了哥德式建築的大教堂外，最讓老萬感興趣的，就是畢卡索美術館了。

行前翻閱旅遊書介紹，得知畢卡索美術館每周日下午三點過後可以免費入場，貪小便宜的我們，當然要抓緊時間前往參觀啊，嘿嘿(捻鬚得意狀)。

前往舊城區途中，行經城堡花園，又看到歐洲小朋友歡樂追逐於泡泡間的景象（照片為老婆拍攝）

豈料，當我們趕在三點前抵達畢卡索美術館時，才驚覺這個免費入場的資訊早被眾多觀光客所掌握，眼見排隊人龍深不見底，毫無藝術天分，只想打卡沾光的我們，立刻決定放下對畢卡索的執念，將目標轉向老萬此行另一個重要目標，吃Tapas。

眼前無止盡的排隊人龍，讓老婆不禁發出無奈的嘆息聲

與義大利的舊城巷道相較，巴塞隆納的舊城房屋外觀，顯得較為樸素（照片為老婆拍攝）

Tapas是西班牙常見的下酒小菜。這道下酒小菜的前身，據說原為酒館老闆，為了避免客人點的酒受到蒼蠅襲擾，而放在酒杯上當蓋子的麵包。也許是只有麵包太乏味，酒館老闆又陸續在麵包上添加醃製橄欖、生火腿等重口味食品，讓原本當杯蓋用途附贈的麵包，成了西班牙人喝酒時必備的重口味小點心，也讓酒館老闆除了酒錢外，又多了一項額外收入。

玲瑯滿目的酒瓶，是西班牙酒館必備的元素（照片為老婆拍攝）

小塊麵包搭配醃製魚、炸物等配料，就是西班牙最常見的小點心tapas（照片為老婆拍攝）

西班牙人的正餐時間跟台灣人很不同，午餐大約在下午2點過後才吃，晚餐則要到晚上8點後，一般台灣人吃晚餐的時間，西班牙人大都還聚在酒館內，邊喝酒邊吃Tapas閒聊。這種剛下班就能先在杯觥交錯中等待晚餐時間到來的生活模式，很得老萬跟老婆的喜愛。

我們在舊城區隨意找了一家小酒館休息。小酒館的點餐規則很簡單，服務生帶位後會先詢問你想喝什麼酒，點完酒後，服務生會告訴你可自行到吧檯拿Tapas。因為每個Tapas都用一個牙籤串住，所以最後結帳時，服務生會看桌上留下的牙籤，計算你的消費金額。

各自點了一杯酒，也拿了幾分Tapas一同分享的我們，開始聊起各自工作的酸甜苦辣。一杯小酒，一份點心，一群朋友，就能帶來一種鬆解緊湊生活壓力的小確幸，我不得不羨慕起西班牙人如此享受生活的生活方式。

吃完Tapas，我們沿著舊城區閒晃，突然聽到遠方傳來歡呼聲響。朝著歡呼聲傳來的方向前進，發現前方正有遊行隊伍通過。

參與遊行的人，都配合團隊主題打扮（照片為老婆拍攝）

參與遊行的隊伍各自有不同的主題，每個隊伍或搭配樂隊或搭配旗幟行走於巷道中，開心的接受路旁圍觀群眾的歡呼。這個像是嘉年華會的遊行，我後來才從網路搜尋得知，是基督教徒在每年二月進入為期四十天的齋戒前一星期，會先打扮成小丑、怪物、神話人物上街的化粧狂歡節(Carnaval)。

眼前的太太用眼神告訴我，狂歡節可不是年輕人的專利喔（照片為老婆拍攝）

齋戒前的狂歡，是為了提醒教徒齋戒期的即將到來?還是教徒趕在齋戒前先填滿狂歡慾望?我無法確知。不過，巧遇基督教徒齋戒前的狂歡遊行，讓以往只能透過電視窺見西方遊行慶典的我，得以第一次親身感受這種全民一起投入同一種活動的歡欣，這對我跟老婆而言，都是相當新奇且感到幸運的體驗。

像是壓軸般，每段遊行隊伍的最後，都會有一位主角搭乘馬車出現（照片為老婆拍攝）

上帝遺落在世間的天堂

主張建築應與自然融為一體的高第，在聖家堂內部以森林概念支撐起高聳的教堂尖塔（照片為老婆拍攝）

來到巴塞隆納，你很難忽視安東尼.高第的影響力。

根據維基百科記載，出生於加泰隆尼亞 雷烏斯的高第，自小因受風濕病影響不能和其他小朋友一起玩耍。被迫學習獨處的高第，開始將注意力投注在觀察大自然，並從觀察過程中，發現自然界並不存在純粹的直線。「直線屬於人類，曲線屬於上帝」，便是高第因此獲得的感想。

像是童話故事中才會出現的夢幻糖果屋，是奎爾公園顯著的標記（照片為老婆拍攝）

受到父親鼓勵而到巴塞隆納學習建築的高第，自1878年認識奎爾，並接受奎爾一連串的設計委託後，開始像是終於等到伯樂注視的千里馬般，接連在建築世界大放異彩。

狀似海螺的迴廊（照片為老婆拍攝）

高第喜歡將自然界常出現的元素，以及如何有效利用自然資源等理念，逐一填充在自己的作品中。像是奎爾公園（加泰羅尼亞語：Park Güell）裡狀似海螺的迴廊，童話故事中才會出現的糖果屋門房，以及從回收破碎磁磚拼貼而成的大蜥蜴，光是這些充滿童趣的設計，就足以讓人驚呼連連。此外，高第在公園廣場上鋪滿細沙，以及設計符合人體工學，又能順勢引導水流的座椅，讓公園廣場在雨天時，能透過細沙凝結與座椅引導，將雨水導入公園底下的蓄水池，使公園單靠收集而來的雨水，即可供應園區內的公共用水。


當百年後的人類，因氣候變遷而開始省思節約能源，並興起綠能建築風潮時，百年前的高第，就趁著工業革命後，巴塞隆納人想要改變都市樣貌的浪潮，著手搭建有效使用自然資源的綠能公園。對於這位領先百年的先知，你怎能不誠心崇拜？

微微傾斜的公園座椅，不但符合人體工學，椅背下的小口，還有匯集雨水的功能（照片為老婆拍攝）

支撐廣場的圓柱，內部皆有水管引導廣場收集的雨水流入蓄水池

單靠收集而來的雨水，即可供應園區內的公共用水

說到童趣設計，更不能忽略高第另一個代表作，巴特婁之家(Casa Batlló)。

高第以精巧的「懸鏈拱」方式，建構公寓頂樓的龍腹樣貌（照片為老婆拍攝）

這座高第在1877年受託設計的建築，據說是一座原汁原味呈現現代美術主義的工藝精品。我對於美術沒有研究，更不懂什麼是現代美術主義，但是巴特婁之家內像是漩渦的天花板，狀似龍骨的樓梯，永遠呈現曲線的門窗及天花板紋路，都讓我們在參觀時忍不住讚嘆連連。

巴特婁之家內像是漩渦的天花板與燈飾

公寓內狀似龍骨的樓梯（照片為老婆拍攝）

只有曲線沒有直角的門窗（照片為老婆拍攝）

這座屋內只有曲線，連樓地板與天花板都少有平整面的公寓，就算放到現今的台灣，也肯定沒辦法通過驗收，老萬一邊參觀，一邊如此感慨到。是啊，這座百年前完成，並被巴塞隆納人所讚頌的建築，就算放到現今的台灣社會，也不一定能被大多數人所接受。這並非台灣人天生不懂欣賞，而是在中華民國美學教育下成長的台灣人，早已陷入左右對稱、前後對齊、整齊清潔簡單樸素的窠臼中啊...

公寓內蘑菇造型的暖爐口，一旁還設有座椅供主人家團聚取暖

高第在生涯後期，開始將全部心力傾注在聖家堂（Sagrada Família，全名為聖家宗座聖殿暨贖罪殿 ）的建築工程中。

仍在興建的聖家堂，是世界上唯一一座，還未完工，就被列為世界遺產的建築物

聖家堂於1882年開始動工時，並非由高第主持建造。動工一年後的聖家堂，因首任建築師與天主教團體意見不合，讓高第必須在既有的基礎上，著手將教堂改造成心目中的樣貌。

高第認為，寧靜的森林，是最能讓人感到心靈平靜的空間。為了讓參拜教徒能在平靜的空間中向上帝禱告，高第將教堂樑柱設計為聳天的樹幹，並以各色彩玻璃建構教堂門窗，讓折射進入教堂的光線，彷彿像是穿透森林樹叢間的光影。

透過彩玻璃的設計，讓不同時節的陽光，替聖家堂帶來各式不同的風貌（照片為老婆拍攝）

相機的性能，無法完整表現聖家堂內繽紛的色彩光影啊（照片為老婆拍攝）

對於教堂的震撼與讚嘆，已經隨著幾次歐洲旅行而降低的我，原本以為聖家堂應該與其他教堂類似，有著同樣雄偉的外觀與巧奪天工的雕刻。沒想到，高第充分利用自然界動、植物元素所形塑的禱告空間，讓我一走進教堂，就立刻感受到難以言喻的平和感。如果人類世界以外的空間，真的有上帝主宰的天堂存在，那高第設計的聖家堂，絕對是上帝不小心遺落在人世間的天堂。

高第利用變化萬千的自然光影，替聖家堂形塑出萬種風情（照片為老婆拍攝）

貨比三家不吃虧?

同為高第設計的米拉之家

按照原本的旅行計畫，結束巴塞隆納的旅程後，我們將搭夜舖火車前往西班牙南部古城，格拉那達。誰知道，西班牙政府自2015年8月，開始大規模整修巴塞隆納至格拉那達區間的鐵路，這段不知何時結束的整修期，打亂了我們原本想要體驗夜鋪火車的計畫。

沒了火車，我們開始討論其他移動方式，最後在搶不到廉航機票下，我們決定租車自駕前往。

沒有雕刻沒有壁畫，純粹用石材推砌的高聳，讓巴塞隆納主教堂自有其獨特風格（照片為老婆拍攝）

巴塞隆納車站內有三家相鄰的租車公司。在老萬一一說明人數、日期及所需車種後，第一家公司表明沒有車輛可供出租，第二家公司表明只有手排車沒有自排車，第三家公司表明只有車型稍小的自排車可供出租。聽完租車公司的說明，四人站在三家租車公司店門外交換意見，最後為了安全起見，決定冒險租用較車型較小但較熟悉的自排車。

各式各樣的火腿專賣店，是西班牙街頭最常見的風景（照片為老婆拍攝）

沒想到，當老萬進入第三家租車公司確認費用要租車時，租車公司的店員又從抽屜裡拿出另一張費用表，表明租車需要另外支付保險費，而保險所需繳納的保險金，幾乎跟我們租車三天的租金相當！

完全沒有預料到保險金如此昂貴的我們，立刻退縮並表示要再考慮。晚上回到住宿處，四人又經過一番討論，決定租用第二家公司提供的手排車。從沒開過手排車的我，以及很久沒開過手排車的老萬，也開始看著網路影片惡補手排車的駕駛方式。

遠方雄偉的巴洛克式建築，就是加泰隆尼亞美術館（照片為老婆拍攝）

隔天，四人帶著不安的心情回到車站，向第二家租車公司詢問昨天仍可供租用的手排車，今日是否還能租用？老萬擔心租車公司又坐地起價，還在詢問時特地說出昨天租車公司的報價。還好，這次租車公司說還有剩餘的車輛可供租用，為了能順利前往格拉那達，我們立刻把車子租下。好不容易解決租車問題，四人當下都如釋重負地鬆了口氣。

取車當天，我跟老萬前往租車公司辦理取車手續，租車公司服務人員向我們表明，今日臨時空出一台車型相同的自排車，可以租給幸運的我們。一聽到是自排車，我們當然趕緊點頭答應。

隨著租車公司服務人員的指示，我們來到車站附近的停車場取車。這輛福斯7人座廂型車，後車廂空間剛好可以將我們的行李箱塞進。幾經波折後終於順利租到理想車型的我們，也忍不住在車上為突如其來的好運喝采！

92年以射箭點燃奧運聖火的方式，至今仍讓我印象深刻（照片為老萬拍攝）

將阿福駛進巴塞隆納街頭停等紅燈時，阿福突然熄火，老萬趕緊採踏油門，熄火的引擎又立刻啟動。原來阿福的自動熄火裝置，是德國人為了達成節能減碳目標所設計。歐洲人駕駛的車輛，果然是比較先進啊！當時還異口同聲讚嘆這項高科技的我們，怎麼也沒想到，這項我們口中的節能減碳設計，讓我們在前往格拉那達的路程中，經歷從未遇見的恐慌啊啊啊......

(待續)