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| 德勒斯登王宮與大教堂 |
結束維也納的行程後，我跟老婆搭火車一路搖晃回布拉格，再由安妮租車載我們前往東德大城「德勒斯登（德語：Dresden)」旅遊。
這輩子第一次前往德國，不是去台灣人較為熟悉的柏林、漢堡、慕尼黑，而是出產「蔡司鏡片」及「Day and Night牙膏」等知名產品的東德工業大城德勒斯登。德國、二戰、軸心國、東德、共產、鐵幕，種種國立編譯館歷史課本告訴我的負面印象，外加德國人總是一板一眼不甚友善的傳說，讓我很難對德勒斯登存有太多美好幻想。
不過，實際到訪後，德勒斯登反而是這趟蜜月旅行中，讓我留下最多好印象的城市。其中轉折，要先從我在昏睡中越過德捷邊境說起...
易北河畔的夏宮---皮爾尼茲宮(Schloss Pillnitz)
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| 皮爾尼茲宮 |
德勒斯登距離布拉格約
車程不算太遠?那要多久時間?老實說，自從安妮把車開上高速公路後，睡意就開始強力襲擊我，讓我一路昏睡到德國境內。所以，不要問我從布拉格開車到德勒斯登要多久時間，因為我真的不知道XD
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| 連接德國與捷克的高速公路。德國的高速公路沒有速限，安妮駕車一越過邊境，就開始猛踩油門飆速了 |
當我醒來，安妮已經把車開到皮爾尼茲宮(Schloss Pillnitz)了。
皮爾尼茲宮位於德勒斯登東南近郊，是由有強者奧古斯特綽號的薩克森國王侯腓特烈‧奧古斯特一世 （Friedrich August I）於1723年下令建造作為避暑使用，所以皮爾尼茲宮又被稱作夏宮。
夏宮在盛行巴洛克風格的時代被建造，所以建築外觀免不了有些許華麗曲線。不過，與維也納的美泉宮相較，夏宮建築外觀的曲線條顯得有點樸實。
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| 面向易北河畔的夏宮，牆上記錄著易北河歷年淹水的高度 |
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| 皮爾尼茲宮的另一面 |
夏宮建於易北河畔，搭船觀賞易北河美景，再沿河畔階梯登入夏宮，是觀光客最常採取的旅遊方式。我們沒有進入夏宮內部參觀(是因為票價太高而沒進去?還是內部並沒有開放參觀?我已經忘了)，所以無法得知夏宮內部是不是很富麗堂皇。沿著夏宮附近的易北河畔漫步，是我唯一能跟大家分享的散策心得。
與維也納的多瑙河畔相較，流經德勒斯登的易北河畔風景顯得相對原始。河畔沒有太多水泥建築，沒有攤販，只有小草地、枯枝樹群以及在冷空氣中迫不及待展現生機的小花。元代馬致遠口中的枯藤老樹昏鴉，小橋流水人家，應該就是這種景色吧。
這裡有都市人一直想追尋，卻未曾放膽擁有的鄉野自由。希望我跟老婆退休後，能平平安安的，一起手牽手回到這，看著不變的易北河景，找尋2013年蜜月旅行留下的足跡身影。
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| 希望我跟老婆老了後，能平平安安的一起手牽手回到這，看著不變的易北河景，找尋2013年留下的足跡。 |
這裡真的不是桂林嗎?
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| 薩克森小瑞士 |
德勒斯登近郊還有另一個旅遊景點，薩克森小瑞士國家公園。
小瑞士以擁有白堊砂岩岩石景觀而聞名，什麼是白堊砂岩?我不是地質系，所以我不知道。不過小瑞士地形跟小時候地理課本裡出現的桂林山水好像，同樣都有高聳尖禿的奇山異石。原來在山水界可以甲天下的不只桂林，小瑞士也可名列其中。
我們到達小瑞士時，天氣突然由晴轉陰，陣陣強風搭配時大時小的陣雨，讓我們行走其間，有點舉步維艱。加上小瑞士的峽谷地形助長強風，部份細長步道又讓人充分感受到峽谷的深邃！易家楊在「 走鋼索的人 」歌曲中所寫「走在半空中，要人命的風，就快要把我吹落~」，正好可以用來說明我當時的感受。
雖然當時路途艱險，雖然安妮因為懼高症而有軟腳症狀，為了讓小瑞士美景不輕易的在我們的記憶體裡消失，安妮還是喃喃催促我們站好，替我們在小瑞士拍下一張張留念照片。現在回想，如果沒有安妮，我可能會以為我曾經去過桂林，而忘記我曾經到過小瑞士。
謝謝妳，安妮~我跟老婆在小瑞士的回憶，永遠不會少了妳不畏懼高症恐懼替我們拍照留念的勇氣。
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| 從小瑞士往下望，峽谷的底部就是易北河 |
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| 賽柏歌劇院 |
離開近郊景點，我們來到德勒斯登市區。
德勒斯登位於德國東部，自18世紀由強者奧古斯都欽點為薩克森王國首都後，德勒斯登王宮、洛可可式建築的主教座堂、賽格歌劇院、聖母教堂，就開始陸續躍上舊城區妝點德勒斯登；再加上強者奧古斯都喜愛藝術，收羅大量藝術品並招募許多藝術家前來，讓德勒斯登成為德國巴洛克時代的文化重鎮，並搏得易北河上佛羅倫斯美名。
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| 金光閃閃的洋蔥頭據說是茲溫格宮（Zwinger）最顯著的印記 |
有別於法國凡爾賽宮及奧地利美泉宮的單一大型宮殿，德勒斯登的王室宮殿是由分散於舊城區內的小宮殿，各司其職的組合而成。像是舉辦宴會、收藏藝術品用的茲溫格宮，供皇室起居使用的德勒斯登王宮，以及帶有強烈巴洛克風格建築的賽柏歌劇院，讓來到德勒斯登的旅客，只需在舊城區徒步行走，就可以輕鬆感受德勒斯登仍存的文藝復興氛圍。
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| 與夏宮相比，茲溫格宮的巴洛克元素相當顯著 |
1945大轟炸
不過，在德勒斯登，舊城區的建築物不是最舊，新城區的建築物一點也不新。
1945年，同盟國為了讓節節敗退的德國快點投降，開始大規模轟炸德國境內的重要城市。德勒斯登是德國的工業大城，當然列入同盟國的轟炸目標內。那年的情人節前夕，同盟國聯軍在德勒斯登進行無差別慘烈轟炸。這一炸，讓德勒斯登舊城區的古蹟建物，幾乎全數毀滅。據說，德勒斯登居民光是清理大轟炸後的殘屋瓦礫，就花了將近12年的時間，大轟炸時的慘烈，可見一般。
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| 描寫薩克森君王事蹟的磁磚壁畫 |
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| 磁磚壁畫是大轟炸後，少數倖免於摧毀的古蹟 |
戰後，德勒斯登經歷短暫的爭論後，居民決定一步一步重建舊城區古蹟。歷時60年，當2005年聖母教堂完成重建後，德勒斯登才找回舊城區過往的光輝。
重建後的聖母教堂前，矗立著引領基督教改革的馬丁路德雕像，但願他的睿智形象，能讓人類下次集體失智前，先沈思戰爭帶給人類的教訓與殷鑑。
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| 2005年重建完成的聖母教堂，前方的銅像是馬丁路德 |
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| 這面牆，記錄著人類集體陷入失智狀態後的慘況 |
兼具創意的綠色城市
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| 金色騎士像 |
德勒斯登留給我的美好回憶，不是重建後的舊城區古蹟，而是整齊乾淨的街景，及創意隨處可見的藝術庭走廊。
德勒斯登在2002年被列為歐洲綠化最好的大城市，據說全市三分之一的面積都充滿綠意。我到訪時，雖然因為天冷而沒看到傳說中綠意盎然的景色，不過，整齊的街景，媲美日本的平整道路，友善的行人空間，都讓人很難不喜歡上這裡。
新城區的藝術庭走廊(Kunsthofpassage)，則是德勒斯登另一個有趣的地方。
這裡據說原本是小型工廠區，房舍在退下工業任務後，藝術家來到這將原本斑駁的牆面，塗上亮麗的的色彩，並利用磁磚碎片、水管裝飾建築外牆，讓原本單調的工廠建築，變身為藝術家發揮想像力的畫紙。
像是牆面佈滿喇叭造型水管的The Funnel Wall，據說牆面水管除了在雨天時真的有引導雨水的功能外，透過水管間巧妙銜接的設計，讓原本單純的水滴聲，變成帶有簡單音階的聲響。
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| The Funnel Wall |
藝術庭走廊也聚集不少文創工作者在此開設實體店面販賣創意作品。旅客遊走其內，如果一不留心，肯定會荷包大失血。
帶有目的性的裝置，偽裝成充滿童趣的塗鴉，原來建築物可以擺脫死板色系，可以充滿色彩與創意。希望政府未來興建社會住宅時，除了功能考量外，也能將創意外觀列入考量。如此不但能美化城市外觀，也許還能帶來可觀的觀光財。
結語
真的走進德勒斯登，才發現過往歷史課本告訴我們的邪惡軸心國，其實沒有比哥吉拉可怕。那裡的居民友善的面對觀光客的詢問，那裡的居民在二戰後攜手捲起袖子，收拾戰後傾壞的建築，重建城市往日的榮光。德勒斯登的市容很美，住在德勒斯登的居民一點也不邪惡。
真正邪惡的，應該是發動戰爭的掌權者，還有企圖引導學習者史觀的執政者。
以上就是我跟老婆2013年蜜月旅行的故事。這趟含括三國、三座城市、兩座小鎮的旅行之所以能成行，最要感謝的當然還是安妮的大力協助。
還要感謝各位看官耐心看完我的遊記，如果我的遊記介紹，能點燃各位看官動身前往旅遊的引擎，這將是我最感到開心的事。
我們下次旅行見！
