真臘風土體驗記

吳哥寺(Angor Wat)

老婆對歷史沒有興趣，每次我們旅行時，老婆對於我將歷史古蹟列入參訪行程雖然不會反對，但也不會顯的興致盎然。

不過，這世界上有座古蹟，意外在老婆心中佔有一席之地，讓老婆多次提及想要前往參訪。剛好今年下半年，老婆意外擠出假期，幾經討論後，我決定放下害怕水土不服頻頻澇賽的恐懼，陪老婆前往她心中的聖地，吳哥窟。

一本不受重視的遊記，意外成為失落文明的藏寶圖

巴揚寺內部浮雕

行前拜讀蔣勳先生著作的「吳哥之美」，我才知道吳哥遺跡的發現，得歸功於一本不受重視的遊記。

十三世紀，一道聖旨，周達觀越過南海，深入中南半島，出使國力已達鼎盛的真臘國。

元帝國為何要派遣使臣到真臘國？其原因眾說紛紜。有一說認為，元帝國有入侵真臘國的野心，所以周達觀此行任務，表面上是出使，實際上是從事007任務。

在堅硬的石塊上，雕刻出如刺繡般的生動圖案，
是吳哥遺址震驚西方世界的主因

不過，不管出使的真正目的為何，周達觀返國後，將停留在吳哥將近一年期間的所見所聞，撰寫成「真臘風土記」，詳實記錄當時王國人民的生活樣貌、皇城的規模位置，與寺廟雕刻的繁華程度。

只可惜，周達觀的遊記雖被收錄至四庫全書，卻從未引起中原王朝的重視。之後，隨著王國遭暹羅(就是現在的泰國)圍城、潰敗、遷都，遭遺棄的吳哥逐漸淹沒於叢林的吞噬。往後四百年，吳哥像是從未存在於世上一般，於王國人民的記憶中徹底抹除。

19世紀，隨著殖民腳步的進逼，法國人先將周達觀的「真臘風土記」翻譯成法文版，再按文索驥尋得吳哥遺址，這才讓沈睡400年的失落文明，得以重現世間。

一本不受重視的遊記，意外成為失落文明的藏寶圖，我想周達觀應該也沒想到，當初的007任務報告，竟成為後世探索吳哥文明的唯一文字記載吧。

盤根錯節的叢林與滿地散落的石塊，據說是法國人最初發現吳哥遺址時的原貌

心中的須彌山

僅完成石塊砌建，未經雕刻，是塔高寺(Takeo)異於其他吳哥遺址的特徵。
但同樣高聳的山型建築，則與其他吳哥遺址建築相同。

在印度教的世界裡，眾神居住在宇宙的中心「須彌山(Meru)」。真臘國接受印度教信仰後，山自然成為王國子民崇拜的圖騰。


吳哥遺跡多以石階及向上累建的寺塔，一層一層堆疊表現山的意象。這些山型建築，除了用來作為王國子民崇拜的圖騰外，更像是統治者追尋須彌山的象徵。三座、五座、七座，寺塔一座比一座高聳，一座比一座巨大，一座比一座讓人不得不抬頭仰望。

追尋宇宙中心的起點，由此開始

不過，如果只是抬頭仰望，絕對無法盡觀吳哥遺跡內的精緻浮雕。來到這裡，觀光客多會選擇攀登寺塔，好親眼看看寺塔內震驚西方世界的絕美浮雕，與探索心中的須彌山。

這次旅行，我也有攀登過幾座寺塔。其中讓我印象最深刻的，非塔高寺(Takeo)莫屬。

與塔高寺相較，巴芳寺已架設好木梯供觀光客攀爬

與吳哥寺(Angkor Wat)、巴芳寺(Baphuon)已修建木梯供觀光客攀爬相較，塔高寺仍維持石塊砌建的原作樣貌。陡峭的高度與狹窄的石階，很容易讓意志不堅的人打消攀爬的念頭。不過，即使前方路途艱險，好不容易來到這了，我當然要試試攀爬而上，體驗王國子民當初追尋須彌山的感受。

即使有木梯輔助，觀光客在攀登吳哥寺時，

仍會因吳哥寺陡峭的高度而驚呼連連

一步兩步三步四步往上爬，我沒有手可以牽，只有身旁的石壁可以攙扶。無視汗水早已浸濕內褲，無視乳酸早已堆滿雙腿，直到分不清眼前的模糊是汗水襲來還是淚水流出，我才得以登上塔頂，親身感受王國子民過往追尋須彌山所需付出的真摯努力，以及體會蔣勳先生所描述的意境：

「歐洲中世紀的哥德式教堂也追求信仰的高度，以結構上的尖拱、肋拱、飛扶拱來達到高聳上升的信仰空間。但是，哥德式大教堂的信仰高處，只能仰望，不能攀爬。吳哥寺廟的崇高，卻是在人們以自己的身體攀爬時才顯現出來的。在通向心靈修行的階梯上，匍匐而上，因為越來越陡直的攀升，知道自己必須多麼精進謹慎。沒有攀爬過吳哥寺廟的高梯，不會領悟吳哥建築裡信仰的力量。」

光看文字敘述是否無法體會蔣勳先生想表達的意境？來一趟吳哥，親身攀爬寺塔，相信你一定能有所體會。相信我，這會是深刻的體會。

登上吳哥寺一覽無際熱帶叢林地貌，讓人有短暫脫離文明羈絆的快感

攪動乳海

面向吳哥寺採逆時針方由南面向東面走，可以看到印度教創世紀故事--攪動乳海的浮雕

與現今世上主要宗教多以揚善棄惡為主要教義相較，印度教應該是最貼近現實世界的宗教了。這點可以從印度教的創世紀故事：「攪動乳海」看出。

被視為維護眾生的毗濕奴，中立的俯視善惡力量的拉扯

在印度教的創世紀故事中，善神、惡神各自率眾分據兩端拉扯巨蛇Naga。拉扯的力量攪亂象徵生命的乳海，激起的浪花幻化成飛天仙女，乳海裡的魚、蝦、鱷魚，也因善、惡力量的拉扯而翻騰活耀，被視為維護眾生的毗濕奴神則位於中央，平靜的俯視雙方，既不出手制止惡的力量，也不幫助善的力量，彷彿生命的起源，本來就是來自於善、惡兩勢力的彼此較勁；彷彿善、惡二股力量，本來就應該同存於世間。

惡魔拉伐那出動，大地驚動，萬獸驚恐走避

同樣的故事也可以在斑蒂絲蕾寺(Banteay Srei)內的浮雕看到。

濕婆神抱著妻子坐在五重山上，惡魔拉伐那突然出現，幻化出無數頭顱手臂，讓大地因此風雲變色，萬獸驚恐走避，更讓濕婆神不得不緊擁愛妻。一幕幕善惡相競的神話故事，像是一再提醒信徒，善、惡之於世間，就像陽光、空氣、水之於人類一般，如此自然且不可或缺。

不管你來自何方，當你了解柬埔寨近代歷史後，你很難不憐憫生活在這塊土地上的人民。好不容易擺脫長達九十年的殖民後，又遭受赤柬接手恐怖統治，短短三年零八個月，共有一百萬柬埔寨人死於屠殺與飢荒，直到二十世紀末，柬埔寨人才獲得免於恐懼的自由。

不過，縱然現實環境如此殘酷，柬埔寨人依然微笑面對人生，微笑面對這個善惡必然並存的現實世界。是宗教使他們如此平淡的面對困厄嗎?在柬埔寨旅行時，這個疑問一直浮現在我的腦海。

蔣勳先生認為斑蒂蕾絲寺的雕刻，其精美程度可比擬波斯的織毯、中國的刺繡及中古歐洲大教堂的玻璃花窗

微笑高棉

巴揚寺(Bayon)，又有譯為巴戎寺，是吳哥國王闍耶跋摩七世為自己修建的陵寢寺院

來到吳哥遺跡，你會常常看見四面佛塔。在進入吳哥城南門時會見到，在暹粒市場的紀念品攤販會見到，在巴揚寺更是有49座四面佛塔對著你微笑。

著名的「高棉微笑」，指的就是巴揚寺的四面佛塔。這座由真臘國王闍耶跋摩七世為自己修建的陵寢寺院，因寺內49座尖塔上有一百多面靜穆微笑而聞名於世。

信奉印度教的真臘國為何要修建佛像寺塔?這要回到闍耶跋摩七世本身的故事說起。根據維基百科記載，闍耶跋摩七世雖為國王長子，卻未能從父王手裡繼承王位；身為王族，但自己的弟弟死亡時，也沒能繼承弟弟的王位，直到年近五十，在王國面臨占城(位於越南中部的古國)的威脅時，才把握機會挺身而出，帶領王國擊退來敵並登上王位。

吳哥城南門，也有四面佛塔

晚年的闍耶跋摩七世，厭倦了上半輩子無數的爭鬥、背叛、復仇、侵略、抵抗，決定放下一切慾望騷動，皈依大乘佛教，虔心追求寧靜無廝殺的平和世界。巴揚寺內百餘面闔上雙眼平和微笑的佛像，似乎就是刻劃他晚年虔誠追求夢想中烏托邦的樣貌。

巴揚寺一景

不過，烏托邦終究只存在夢想中，柬埔寨的人民，並沒有因為隨處可見的高棉微笑，而倖免於獨裁統治者慘無人性的濫殺。就此，蔣勳先生於吳哥之美書中，有一段讓我印象深刻的敘述：

「在戰亂的年代，在饑餓的年代，在血流成河，人比野獸還殘酷地彼此屠殺的年代，他一直如此靜穆地微笑者。他微笑，是因為看見了什麼?領悟了什麼嗎?或者，他微笑，是因為他什麼也不看?什麼也不想領悟?美，也許總是在可解與不可解之間。」

各旅行團導遊紛紛指名這個角度是巴楊寺最著名的微笑，
身為觀光客，當然要拍照留念啦

不可能的任務

吳哥城鬥象台。當年真臘國王，就是站在上頭，檢閱王國的強盛軍容

遊記寫到這，氣氛好像有點沉悶了，我們來聊聊輕鬆點的話題。

前面提到，周達觀出使真臘國後，寫了一份007報告，這份報告除了詳實記錄皇城的坐落位置外，也記錄了當時真臘國王的不可能任務。

傳說中的七頭巨蛇Naga

根據周達觀的記載，吳哥皇城:「其內中金塔，國主夜則臥其下。土人皆謂塔之中有九頭蛇精，乃一國之土地主也，係女身，每夜則見；國主則先與之同寢交媾，雖其妻亦不敢入。二鼓乃出，方可與妻妾同睡。若此精一夜不見，則番王死期至矣，若番王一夜不往，則必獲災禍。」

你看到了嗎?國王每天晚上都要去見九頭蛇精並與她交媾，是每天喔!如果一天想偷懶，非死即災，這種沒有假期的工作馬任務，已經很累人了，但更慘絕人寰的境遇，其實還在後頭。

現今的金塔，早已不復周達觀所述的宏偉樣貌了

周達觀在真臘風土記裡是這樣描述古時真臘國女性的:「又每見人言番婦多淫，產後一兩日即與夫合；若丈夫不中所欲，即有買臣見棄之事。若丈夫適有遠役，只可數夜，過十數夜，其婦必曰:『我非是鬼，如何孤眠?』，淫蕩之心尤切。」當然，周達觀的遣詞用字，充滿不合時宜的貶抑女性用詞，以及儒家文化性壓抑教條下產生的愛吃愛嫌棄心態。不過，從周達觀的紀錄，至少可以知道，當時真臘國女性，享有相當程度的性自主權，如果老公沒辦法滿足他，被嫌棄踢下床或被戴綠帽，都是剛好而已。

鬥象台又一景

再把前面周達觀的兩段紀錄合而為一觀看，你將發現，真臘國王每晚上半夜為了子民，要先征服九頭蛇精，否則非死即災；到了下半夜回到妻妾寢室，還要滿足妻妾需求，否則會遭妻妾嫌棄，如此日也操眠也操的工作，如果不是神，正常人哪能應付的了啊。

你說古時真臘國王是不是具有神性?不管你信不信，反正我是

信了!

吳哥的日出與日落

坐在吳哥寺護城河前靜待夕陽落下的時刻，絕對能列入人生最愜意時刻排行榜

除了豐富的古蹟群外，吳哥寺的日出與日落，絕對是每個觀光客來到吳哥旅遊時，不容錯過的精采時刻。

此行我們一到吳哥，完成飯店check-in後，立刻前往吳哥寺，捕捉日落前的晚霞景色。一到吳哥寺，就能看到來自不同國度的觀光客，齊聚吳哥寺護城河前，等待日落晚霞映照護城河的美景。坐在吳哥寺護城河前靜待夕陽落下的時刻，絕對能列入人生最愜意時刻排行榜。

日落餘暉印照吳哥寺窗櫺，讓吳哥寺的美景又添一處

除了日落，吳哥寺的日出景色，更是聞名遐邇。

天色未亮前，已可自寺前池畔看見吳哥寺倒影

來到吳哥遺址觀光，旅行社通常都會建議你找一天早起，前往吳哥寺觀賞日出。愛湊熱鬧如我們，自然不能落於人後。來到吳哥第二天一早四點，我們就起床前往吳哥寺準備觀賞日出。

別懷疑，這些人潮都是在清晨四點就排在池子前，等著捕捉日出美景

太陽露臉前，陽光先在雲層染上一抹紅向觀光客打招呼

我跟老婆擠在湖畔前，忍受蚊蟲叮咬，眼見已過表訂日出時刻，天色早已明亮，卻仍未見太陽露臉，就在我們以為今天的太陽被過厚雲層擋住露臉時刻，而準備離去時，老婆隨著身後的驚呼聲回頭一望，這才發現太陽已慢慢從吳哥寺後方探出頭來。

老婆隨著身後的驚呼聲回頭一望，這才發現太陽已慢慢從吳哥寺後方探出頭來

老婆一看到日出，立刻興奮地拿著相機捕捉日出美景，並興奮地說:這好像是我們第一次一起看日出耶!

真的耶，這是我跟老婆第一次一起看日出，也是我們這趟旅行最溫暖的時刻!

從老婆相機拍到的日出景色

以上就是我們這趟旅行的感想。因為我不懂建築、藝術，所以只能以歷史故事為引，穿插介紹幾個我覺得很有趣的吳哥遺跡。但吳哥遺跡的實際數量，遠高於本篇遊記所介紹的寺院，各位如果想找尋更多的吳哥之美，絕對建議各位走一趟吳哥，親身感受吳哥之美。

德勒斯登

德勒斯登王宮與大教堂

結束維也納的行程後，我跟老婆搭火車一路搖晃回布拉格，再由安妮租車載我們前往東德大城「德勒斯登（德語：Dresden)」旅遊。

這輩子第一次前往德國，不是去台灣人較為熟悉的柏林、漢堡、慕尼黑，而是出產「蔡司鏡片」及「Day and Night牙膏」等知名產品的東德工業大城德勒斯登。德國、二戰、軸心國、東德、共產、鐵幕，種種國立編譯館歷史課本告訴我的負面印象，外加德國人總是一板一眼不甚友善的傳說，讓我很難對德勒斯登存有太多美好幻想。

不過，實際到訪後，德勒斯登反而是這趟蜜月旅行中，讓我留下最多好印象的城市。其中轉折，要先從我在昏睡中越過德捷邊境說起...




易北河畔的夏宮---皮爾尼茲宮(Schloss Pillnitz)

皮爾尼茲宮 

德勒斯登距離布拉格約150公里，從布拉格開車前往，車程不算太遠。

車程不算太遠?那要多久時間?老實說，自從安妮把車開上高速公路後，睡意就開始強力襲擊我，讓我一路昏睡到德國境內。所以，不要問我從布拉格開車到德勒斯登要多久時間，因為我真的不知道XD

連接德國與捷克的高速公路。德國的高速公路沒有速限，安妮駕車一越過邊境，就開始猛踩油門飆速了

當我醒來，安妮已經把車開到皮爾尼茲宮(Schloss Pillnitz)了。

皮爾尼茲宮位於德勒斯登東南近郊，是由有強者奧古斯特綽號的薩克森國王侯腓特烈‧奧古斯特一世 （Friedrich August I）於1723年下令建造作為避暑使用，所以皮爾尼茲宮又被稱作夏宮。

夏宮在盛行巴洛克風格的時代被建造，所以建築外觀免不了有些許華麗曲線。不過，與維也納的美泉宮相較，夏宮建築外觀的曲線條顯得有點樸實。

面向易北河畔的夏宮，牆上記錄著易北河歷年淹水的高度

皮爾尼茲宮的另一面

夏宮建於易北河畔，搭船觀賞易北河美景，再沿河畔階梯登入夏宮，是觀光客最常採取的旅遊方式。我們沒有進入夏宮內部參觀(是因為票價太高而沒進去?還是內部並沒有開放參觀?我已經忘了)，所以無法得知夏宮內部是不是很富麗堂皇。沿著夏宮附近的易北河畔漫步，是我唯一能跟大家分享的散策心得。

與維也納的多瑙河畔相較，流經德勒斯登的易北河畔風景顯得相對原始。河畔沒有太多水泥建築，沒有攤販，只有小草地、枯枝樹群以及在冷空氣中迫不及待展現生機的小花。元代馬致遠口中的枯藤老樹昏鴉，小橋流水人家，應該就是這種景色吧。

這裡有都市人一直想追尋，卻未曾放膽擁有的鄉野自由。希望我跟老婆退休後，能平平安安的，一起手牽手回到這，看著不變的易北河景，找尋2013年蜜月旅行留下的足跡身影。

希望我跟老婆老了後，能平平安安的一起手牽手回到這，看著不變的易北河景，找尋2013年留下的足跡。

這裡真的不是桂林嗎?

薩克森小瑞士 

德勒斯登近郊還有另一個旅遊景點，薩克森小瑞士國家公園。

小瑞士以擁有白堊砂岩岩石景觀而聞名，什麼是白堊砂岩?我不是地質系，所以我不知道。不過小瑞士地形跟小時候地理課本裡出現的桂林山水好像，同樣都有高聳尖禿的奇山異石。原來在山水界可以甲天下的不只桂林，小瑞士也可名列其中。

我們到達小瑞士時，天氣突然由晴轉陰，陣陣強風搭配時大時小的陣雨，讓我們行走其間，有點舉步維艱。加上小瑞士的峽谷地形助長強風，部份細長步道又讓人充分感受到峽谷的深邃！易家楊在「 走鋼索的人 」歌曲中所寫「走在半空中，要人命的風，就快要把我吹落~」，正好可以用來說明我當時的感受。

雖然當時路途艱險，雖然安妮因為懼高症而有軟腳症狀，為了讓小瑞士美景不輕易的在我們的記憶體裡消失，安妮還是喃喃催促我們站好，替我們在小瑞士拍下一張張留念照片。現在回想，如果沒有安妮，我可能會以為我曾經去過桂林，而忘記我曾經到過小瑞士。

謝謝妳，安妮~我跟老婆在小瑞士的回憶，永遠不會少了妳不畏懼高症恐懼替我們拍照留念的勇氣。

從小瑞士往下望，峽谷的底部就是易北河

 易北河上佛羅倫斯

賽柏歌劇院

離開近郊景點，我們來到德勒斯登市區。 

德勒斯登位於德國東部，自18世紀由強者奧古斯都欽點為薩克森王國首都後，德勒斯登王宮、洛可可式建築的主教座堂、賽格歌劇院、聖母教堂，就開始陸續躍上舊城區妝點德勒斯登；再加上強者奧古斯都喜愛藝術，收羅大量藝術品並招募許多藝術家前來，讓德勒斯登成為德國巴洛克時代的文化重鎮，並搏得易北河上佛羅倫斯美名。

金光閃閃的洋蔥頭據說是茲溫格宮（Zwinger）最顯著的印記

有別於法國凡爾賽宮及奧地利美泉宮的單一大型宮殿，德勒斯登的王室宮殿是由分散於舊城區內的小宮殿，各司其職的組合而成。像是舉辦宴會、收藏藝術品用的茲溫格宮，供皇室起居使用的德勒斯登王宮，以及帶有強烈巴洛克風格建築的賽柏歌劇院，讓來到德勒斯登的旅客，只需在舊城區徒步行走，就可以輕鬆感受德勒斯登仍存的文藝復興氛圍。

與夏宮相比，茲溫格宮的巴洛克元素相當顯著

1945大轟炸



不過，在德勒斯登，舊城區的建築物不是最舊，新城區的建築物一點也不新。

1945年，同盟國為了讓節節敗退的德國快點投降，開始大規模轟炸德國境內的重要城市。德勒斯登是德國的工業大城，當然列入同盟國的轟炸目標內。那年的情人節前夕，同盟國聯軍在德勒斯登進行無差別慘烈轟炸。這一炸，讓德勒斯登舊城區的古蹟建物，幾乎全數毀滅。據說，德勒斯登居民光是清理大轟炸後的殘屋瓦礫，就花了將近12年的時間，大轟炸時的慘烈，可見一般。

描寫薩克森君王事蹟的磁磚壁畫

磁磚壁畫是大轟炸後，少數倖免於摧毀的古蹟

戰後，德勒斯登經歷短暫的爭論後，居民決定一步一步重建舊城區古蹟。歷時60年，當2005年聖母教堂完成重建後，德勒斯登才找回舊城區過往的光輝。

重建後的聖母教堂前，矗立著引領基督教改革的馬丁路德雕像，但願他的睿智形象，能讓人類下次集體失智前，先沈思戰爭帶給人類的教訓與殷鑑。

2005年重建完成的聖母教堂，前方的銅像是馬丁路德

這面牆，記錄著人類集體陷入失智狀態後的慘況

兼具創意的綠色城市

金色騎士像

德勒斯登留給我的美好回憶，不是重建後的舊城區古蹟，而是整齊乾淨的街景，及創意隨處可見的藝術庭走廊。

德勒斯登在2002年被列為歐洲綠化最好的大城市，據說全市三分之一的面積都充滿綠意。我到訪時，雖然因為天冷而沒看到傳說中綠意盎然的景色，不過，整齊的街景，媲美日本的平整道路，友善的行人空間，都讓人很難不喜歡上這裡。

新城區的藝術庭走廊(Kunsthofpassage)，則是德勒斯登另一個有趣的地方。

這裡據說原本是小型工廠區，房舍在退下工業任務後，藝術家來到這將原本斑駁的牆面，塗上亮麗的的色彩，並利用磁磚碎片、水管裝飾建築外牆，讓原本單調的工廠建築，變身為藝術家發揮想像力的畫紙。

像是牆面佈滿喇叭造型水管的The Funnel Wall，據說牆面水管除了在雨天時真的有引導雨水的功能外，透過水管間巧妙銜接的設計，讓原本單純的水滴聲，變成帶有簡單音階的聲響。

The Funnel Wall

藝術庭走廊也聚集不少文創工作者在此開設實體店面販賣創意作品。旅客遊走其內，如果一不留心，肯定會荷包大失血。

帶有目的性的裝置，偽裝成充滿童趣的塗鴉，原來建築物可以擺脫死板色系，可以充滿色彩與創意。希望政府未來興建社會住宅時，除了功能考量外，也能將創意外觀列入考量。如此不但能美化城市外觀，也許還能帶來可觀的觀光財。

結語

真的走進德勒斯登，才發現過往歷史課本告訴我們的邪惡軸心國，其實沒有比哥吉拉可怕。那裡的居民友善的面對觀光客的詢問，那裡的居民在二戰後攜手捲起袖子，收拾戰後傾壞的建築，重建城市往日的榮光。德勒斯登的市容很美，住在德勒斯登的居民一點也不邪惡。

真正邪惡的，應該是發動戰爭的掌權者，還有企圖引導學習者史觀的執政者。

以上就是我跟老婆2013年蜜月旅行的故事。這趟含括三國、三座城市、兩座小鎮的旅行之所以能成行，最要感謝的當然還是安妮的大力協助。

還要感謝各位看官耐心看完我的遊記，如果我的遊記介紹，能點燃各位看官動身前往旅遊的引擎，這將是我最感到開心的事。


我們下次旅行見！