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| 布拉格聖維特主教座堂 |
寫這篇遊記時，我才透過辜狗大神得知布拉格命運多舛的過往。
西元九世紀，布拉格開始躍上歐洲歷史舞台。位處歐陸中心的地理位置，讓布拉格接連成為波希米亞王國、神聖羅馬帝國跟奧匈帝國爭相佔領之地。直到第一次世界大戰結束，布拉格才脫離奧匈帝國管轄，成為捷克斯洛伐克的首都。
好景不常，捷克斯洛伐克在二次大戰時，無法倖免於納粹德國的強佔。好不容易熬到二戰結束，捷克人以為可以自力管理國家時，一個雅爾達密約，讓蘇聯有機會在捷克境內扶植共產黨的成立，並讓捷克斯洛伐克自此步入一黨專政的鐵幕歲月。此時，自由之於捷克，依然是個夢想。
1968年，捷克共黨總書記亞歷山大·杜布切克（Alexander Dubček)帶頭發起民主政治改革運動，這項獲得「布拉格之春」美名的民主運動，雖然隨著蘇聯坦克開進布拉格市區而終告失敗，但捷克人爭取自由民主的決心，已經悄悄點燃。
時序進入1989年，在推倒柏林圍牆的時代浪潮下，捷克趁勢發起改革運動並和平終結共黨專政。這場贏得「天鵝絨革命」美名的民主運動，讓捷克終於擺脫多舛的命運，並得以民主的方式，自力管領國家。
簡單介紹歷史背景後，我們繼續來探訪布拉格的美麗與哀愁。
Café Slavia
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| Café Slavia |
離開假日市集，並巧遇布拉格馬拉松後，安妮帶我們前往斯拉維亞咖啡館用餐(Café Slavia)。
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| 91路懷舊電車。在布拉格旅遊，電車是很重要的交通工具。 |
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| 旅途中巧遇布拉格舉辦國際馬拉松賽 |
開幕於1881年的Café Slavia，是布拉格規模最大的咖啡館。擁有與國家歌劇院只有一街之隔，且可瞭望伏爾塔瓦河的地利，讓Café Slavia自開幕後，就成為布拉格政商名流、文人雅士聚會的首選地點。也正因位處布拉格市中心，捷克人數年來透過Café Slavia的大片落地窗，一次次目睹德國納粹大軍的入侵與敗退、布拉格之春的興起與蘇聯入侵鎮壓，還有天鵝絨革命成功時，年輕人在咖啡館外振臂高呼的歡欣氣氛。
如果建築物也能說話，那最有資格娓娓道來布拉格爭取自由歷程的說書人，Café Slavia絕對名列其中。
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| 捷克人愛吃肉，鴨腿在捷克算是很常出現的餐點 |
只可惜當時出發前沒能好好了解捷克的過往，所以我對Café Slavia的記憶，只有鴨腿跟口感類似台灣發糕的白色麵團。
Café Slavia出品的鴨腿排，口感不算鮮嫩，調味跟台灣或義大利美食比起來，也略顯樸實。不知道是不是擔心客人只吃鴨腿不會飽，餐點內另外附上口感很像台灣發糕的白色麵團。記憶中安妮曾介紹過，這個我稱之為捷克發糕的食物，算是捷克的主食之一，到捷克旅遊，店家常會在餐點中附上，可沾附肉類醬汁後一起食用。不過捷克發糕的口感真的不是我的菜，所以吃沒幾口，我就全部禮讓給愛好者安妮了XD
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| 這道餐點應該是老婆點的，但我忘記他是什麼肉了? |
老婆點的餐點，應該是豬排之類的食物，我記得不論是醬汁味道以及肉的口感都比我點的鴨腿排好吃，但時隔兩年，我已經忘記餐點名稱了。
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| 又見熱紅酒 |
也許是距離脫離鐵幕的時間未久?或是捷克人生性務實?捷克餐廳的服務員，臉上普遍沒有笑容，這點在Café Slavia也沒有例外。不過，衝著Café Slavia是著名作家卡夫卡生前喜歡到訪的咖啡館，以及館內大片落地窗見證過的美麗與哀愁，很建議各位朋友如果來到布拉格旅遊，不妨抽空來到Café Slavia，透過咖啡與落地窗，和卡夫卡來場平行時空的交流。
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| Café Slavia的落地窗，多年來見證了布拉格的美麗與哀愁 |
瓦次拉夫廣場(捷克語：Václavské
náměstí）
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| 瓦次拉夫廣場 |
大約在1348年時，因布拉格舊城人口超過負荷，波希米亞國王決定修築新城，最初設計做為馬市使用的瓦次拉夫廣場因此誕生。不過，隨著時代演進，瓦次拉夫廣場已從原本的馬市，演變成匯集著名餐廳、飯店及流行服飾店的新潮大道。
除了新潮的流行元素外，瓦次拉夫廣場最顯目的地標，應該是聖瓦次拉夫雕像。根據旅遊書紀載，聖瓦次拉夫是波希米亞王國第一位國王，傳說中，他在國家危急存亡之際，隻身前往中部山區的洞窟中，喚醒沉睡多年的騎士大軍與他並肩作戰，最後擊退敵人，登上波希米亞的王位。
奇怪，這故事怎麼跟電影神鬼傳奇的劇情有點像...
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| 廣場上的雕像是紀念波希米亞第一位國王聖瓦次拉夫聖瓦 |
說完夢幻的神話故事，接著要介紹廣場上發生過的真實事件。
根據維基百科的記載，布拉格之春因遭蘇聯武力鎮壓而終告失敗後，一名捷克學生楊帕拉（Jan Palach）在廣場上自焚，抗議蘇聯的武裝入侵行為。
學生的自焚舉動，深深震撼了住在布拉格的每位居民。此後，不論當權者如何禁止或拘捕，布拉格的居民仍紛紛前往瓦次拉夫廣場，在學生自焚的地點，獻上花束表示哀悼，這其中包括後來的捷克總統瓦茨拉夫·哈維爾(捷克語:Václav Havel)。
哈維爾出生於布拉格，小時後完成義務教育後，因為「階級出身？」與「政治背景？」不符的超瞎因素，無法進入高等教育學校就讀。但哈維爾沒有放棄，邊工作邊努力通過「政治考核（是指取得黨證嗎？）」後，終於可以申請進入高等教育學校。哈維爾很開心的申請就讀人文、戲劇學科，卻屢遭拒絕，最後只好進入工業學校就讀經濟。布拉格之春運動開展時，哈維爾利用在電台工作之便，將運動進行的現況透過廣播發送出去。原本應該醉心於文學及劇本創作的哈維爾，自此開始投入政治運動。這一切出乎意料的發展，套句柯p說過的話，都是捷克共黨逼哈維爾的XD
之後，雖然不斷遭到捷克共黨拘捕打壓，哈維爾仍不為所懼繼續奔走追求捷克的民主。最終，捷克斯洛伐克透過和平運動(因為過程中沒有發生流血衝突，所以後世稱為天鵝絨革命)，爭取到得來不易的民主政治果實，而哈維爾也在1989年選舉中，當選捷克斯洛伐克總統。
安妮說，哈維爾在2011年去世時，捷克人紛紛湧進瓦次拉夫廣場悼念，久久不願離去。人類歷史上，掌權執政者不知凡幾，但過世後能夠獲得這麼多人感念的，寥寥可數。哈維爾的一生，活的精采萬分。
波希米亞風豬腳
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| U medvídků"餐廳menu封面 |
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| 餐廳呈現類似地窖餐廳的裝潢風格 |
來捷克旅遊，一定要吃豬腳。因為旅遊書都這樣說，然後部落客也都這樣寫，觀光客也都這樣吃，所以來捷克不吃豬腳，好像很不合群很恐怖。
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| 安妮的溫柔--皮爾森啤酒 |
安妮這麼專業的地陪，當然也推薦我們吃豬腳，並且還把他的口袋名單亮出來。安妮說，布拉格有兩家餐廳的豬腳很有名，口味也都很不錯，但是其中一家的服務堅持傳統，服務員的臉色從頭臭到尾，絕對冷場。為了不影響我們的用餐興致，安妮帶我們到服務態度比較好一點點，1466年就開幕的餐廳「U medvídků"」用餐。
一就坐，餐廳服務員連菜單都還沒拿來，就先問我們要喝什麼。安妮立刻詢問我們要喝啤酒還是其他酒類?並迅速替我們點了皮爾森啤酒。就坐後不上水杯，先問你要喝哪種酒，這就是波希米亞式的用餐風格。
不一會，服務生端來砂鍋大的啤酒杯，裡面倒著佈滿白色泡泡的啤酒。望著白色泡泡，老婆很雀躍，我只想問服務生:請問我可以要杯水喝嗎?
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| 把刀直接插在豬腳上後端上桌，是捷克豬腳慣有的豋場方式 |
再過一會，服務生送來menu讓我們點餐。安妮說這裡的豬腳份量超大，我們可以點一份三人分著吃。一開始我還想，我們有三個人然後我很餓，真的只要點一份就好嗎?但質疑的念頭，隨著捷克豬上桌而煙消雲散。
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| 在捷克餐餐吃肉，不吃點菜，真的會... |
碩大的豬腳，搭配餐盤內的一陀黃芥茉醬，上頭再插著一把鋒利的小刀，捷克豬腳就這樣很有個性的在我人生閱歷中初登場。初嚐捷克豬腳，口味很像很多台灣人都吃過的德國豬腳，同樣是烤過的外皮，同樣搭配黃芥茉醬一起服用。但安妮說，捷克人吃豬腳不愛搭配酸菜，這點跟德國人很不一樣。然後，兩國烹飪豬腳時使用的香料，也有點不同，這點在我們之後移動到德國旅行品嚐德國豬腳時，得到印證。
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| 捷克豬腳不附酸菜，這盤是應安妮需求點的 |
總結來說，捷克豬腳皮脆、肉嫩，風味佳，實在好吃耶~各位朋友來到捷克旅遊時，一定要品嘗一下捷克豬腳，因為大家都有吃，如果你沒吃，會很不合群很恐怖XD
城堡。教堂。黃金巷。
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| 布拉格城堡區入口 |
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| 很多國家的大使館設置在前往城堡區的路上，所以這段路的街景挺美的 |
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| 捷克人很愛木偶，街上四處可見販售木偶的店家 |
來到布拉格第三天，安妮帶我們參觀城堡區。
根據維基百科記載，自西元九世紀就矗立於伏爾塔瓦河西岸小山上的布拉格城堡，是目前世界上最大的古城堡。波希米亞國及神聖羅馬帝國國王都以此為王宮，捷克斯洛伐克與捷克歷任總統，也都在此辦公。所以，古城堡一直以來都是捷克最高權力中心所在地。
城堡內據說還保存著波希米亞國王的王冠，以及4000多幅的畫作，入內參觀需要付費，想要拍照還要再付一筆拍照費。我當時出發前沒有作功課，不知道城堡內保存有什麼東西，再加上之後行程預定要前往維也納參觀美泉宮，所以決定只在城堡外面走走就好，沒有入內參觀。現在想想，有點小遺憾啊~
前進城堡據說有兩條路線，安妮帶我們走需要爬坡的路。這段爬坡區，沿路有很多販售紀念品的店家，非常好逛，很多國家的大使館也設置在此。一路向上後往後望，還可以看到美輪美奐的紅瓦屋頂跟蜿蜒的石版路面，景色很歐洲，非常美。建議各位來布拉格參觀城堡區時，可以流點汗走走這段爬坡區。
城堡區入口有兩個守衛亭，是觀光客爭相拍照之地。許多觀光客都手持相機，虎視眈眈的想趁隙插入與衛兵合照，手腳慢一點的，心腸軟一點的，就只能一直站在人群周圍看別人拍照。就算你好不容易擠到衛兵旁邊想要拍照，對焦慢一點，手抖一點，拍半天還沒拍好的人，就會遭到其他觀光客冷眼相對。倒楣一點，還會遇到眼裡沒有別人存在的中國大媽出現在你的鏡頭面前，自顧自的拍照起來。所以，想跟衛兵拍照，手腳要俐落點才行。
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| 聖維特主教座堂 |
進入城堡區，穿越迴廊後，你會震攝於眼前高聳的聖維特大教堂。
大教堂於西元十世紀就出現在城堡區。1344年，查理四世下令於原址改建為哥德式教堂後，大教堂就開始展開長達500多年的修建史，直到20世紀初才大功告成。
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| 大教堂內部。教堂的彩色玻璃窗，據說是幕夏的作品 |
聖維特教堂是我人生中第一次親眼看到的哥德式教堂。我永遠忘不了初見教堂時帶給我內心的震撼。高聳的尖塔、古老的牆面、細緻精巧的雕刻，每走一步，每看一點，都讓我忍不住發出「我的媽啊」的驚嘆聲，一再洩漏我是沒見過世面的鄉巴佬。
進入教堂內部，挑高的屋頂、絢麗的彩色玻璃、超大的管風琴，還有地下室好多的國王墳墓(咦?)，每一樣都讓我看的目瞪口呆。各位看官真的要親自到訪，才能了解我內心當時受到的衝擊啊。
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| 教堂立面的玫瑰窗 |
初次見面的感動總是讓人印象深刻。聖維特大教堂也許不是最大最美麗的教堂，但在我的記憶中，它肯定佔有一席之地。
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| 主教堂後方，有一座小小的羅馬式建築教堂 |
步出教堂，順著人群走，就會來到黃金巷的入口。
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| 黃金巷入口 |
黃金巷內的小房舍，原本是給城堡侍衛居住使用，所以房舍蓋的矮小密集。中世紀時，因為有大量煉金工匠聚集至此煉金，因此得名。
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| 黃金巷 |
黃金巷不長，裡頭只有20幾間房舍，現在有些作為商業使用，有些則完整保留中世紀工匠煉金的生活用品及器具，及中古世紀侍衛的盔甲與服飾。裡頭的盔甲服飾樣式很多，有些造型相當浮誇，想看看中世紀歐洲人流行穿什麼衣服的，可以到這裡走走。
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| 黃金巷內老房舍，保存了當時工匠的居住及工作環境樣貌 |
黃金巷內22號房舍，是法蘭茲·卡夫卡（德文：Franz Kafka)生前曾經居住過的房舍。據說卡夫卡覺得這裡很安靜，適合寫作，所以曾在這裡居住過兩年。
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| 黃金巷22號屋，是卡夫卡生前曾經住過的居所 |
卡夫卡被認為是20世紀作家中最具影響力的一位。但弔詭的是，卡夫卡在世時很少發表自己的作品，甚至在過世前，還想將自己已完成的作品銷毀。卡夫卡的摯友直到他過世後，才陸續將他的作品交給出版社發表，並因此讓卡夫卡聞名於世。我沒有讀過卡夫卡的作品，也不熟他的作品風格，但從布拉格人迷戀的程度來看，卡夫卡的作品應該是相當有魅力。
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| 男童銅像如果有靈魂，應該會在夜裡暗自啜泣吧 |
黃金巷的出口，有一座男童銅像，傳說 ，想求子的女生，只要手摸銅像上最光亮的部份，就可以願望成真。我不知道這種傳說是真是假，我只知道男童銅像一直被婦女訕笑的摸著。這是要怎麼做人啊...
（待續）
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info.
- Café Slavia: http://www.cafeslavia.cz/ 地址：Smetanovo nábřeží 2, Prague 營業時間：18:00~23:00
- 豬腳店「U medvídků"」 : http://www.umedvidku.cz/ 地址：Na Perštýně 7, 100 01 Praha 1
- 布拉格城堡官網：http://www.hrad.cz/en/prague-castle/prague-castle-tourist-information/visit-of-prague-castle.shtml
- 在布拉格用餐，多數人會習慣給小費。有些店家會直接在帳單上計上小費，所以用餐完畢結帳時，記得看一下帳單上是不是已經記上小費了。
